Меню

Блеснилка для окуня своими руками зимней рыбалки

Изготовление зимней удочки для блеснения окуня своими руками

Окуня можно встретить практически в каждом пресноводном водоеме, причем в определенных условиях он вырастает до внушительных размеров. Но из-за предсказуемого поведения полосатик часто оказывается на крючке рыболовов, тем более что можно ловить практически круглый год, а большинство снастей несложно изготовить своими руками. В их числе — зимняя удочка для блеснения окуня.

Окунь: общие сведения

Полосатый хищник является ярким представителем европейской ихтиофауны, а также центральных и северных районов Азии и Северной Америки. По яркости окраски он уступает лишь ручьевой форели и хариусу, но популяция последних значительно меньше, да и найти их в средних широтах проблематично.

В водоемах представлено два вида рыбы, которые практически не отличаются формой тела, но имеют разную окраску тела и плавников, — это окунь обыкновенный и желтый американский. И хоть речной обыкновенный окунь выглядит практически так же, как его американский сородич, на генетическом уровне они являются разными видами.

Рыбка редко вырастает до внушительных размеров, но в отдаленных регионах встречаются настоящие гиганты. Кстати, самый большой когда-либо пойманный окунь весил около 6 кг, а длина его тела превышала 50 см. В большинстве случаев на крючок попадаются некрупные горбачи весом от 150 до 300 г и размером с ладонь. При ловле на тяжелые спиннинговые приманки изредка попадаются более увесистые представители — больше 1 кг.

Собираясь заняться зимним блеснением, необходимо правильно подойти к вопросу выбора приманок. Вы должны помнить, что зимние изделия для полосатика отличаются от блесен для ловли других хищников только своим размером. Как правило, это компактные узкотелые приманки длиной 3−7 см, которые изготавливаются из медных, латунных и нержавеющих пластин, обработанных гальваническим покрытием или без него.

Чтобы увеличить вес изделия, на одну из его поверхностей напаивают свинец. Количество крючков варьируется от одного до трех. Приманка создает в толще воды привлекательные движения за счет своей уникальной формы и изгиба. В некоторых случаях для зимней рыбалки используются летние колебалки с небольшими размерами и прогонистым телом.

Подготовка зимней удочки

В специализированных торговых точках можно найти большое разнообразие снастей для ловли окуня зимой. Однако многие энтузиасты отдают предпочтение возможности изготовить зимнюю удочку для блеснения окуня своими руками.

По сути, ее конструкция остается простой и незамысловатой и представляет прочную рукоятку, выполненную из легкого теплоизоляционного материала (пенопласт, дерево, неопрен), которая оснащена тонким хлыстом из любого прочного, чувствительного сырья. По желанию рыболов может оснастить ее катушкой или мотовилом для намотки лески. А чтобы избавить себя от пустых сходов рыбы с крючка и незамеченных поклевок, на кончике хлыста можно закрепить кивок.

Оптимальный размер самодельного удильника выбирается с учетом условий ловли и активности рыбы. В большинстве случаев используются бланки 35−70 см длиной. Если рыбалка планируется ранней зимой, когда полосатый хищник демонстрирует особую резвость, то можно брать удлиненные модели. Для глухозимья и пассивной игры рыбы актуальны короткие.

Чтобы изготовление снасти было успешным, необходимо выбрать подходящие материалы и подручные средства. На катушку целесообразно наматывать монофильную леску сечением 0,14−0,22 мм по отечественной классификации. Если глубина в конкретной точке превышает 5 метров, то в ход пойдут варианты на 0,3−0,4 мм.

Главное — не наматывать на катушку слишком много лески. Оптимальный лишний запас не должен превышать 1−2 м, иначе это ухудшит игру приманки и повысит частоту пустых поклевок.

Тонкие плетеные шнуры для зимней рыбалки малоэффективны. Связано это с их парусностью, частыми зацепами за края лунки, обмерзанием волокон и прочими неприятностями, вызывающими сбой правильной игры. Если вы рыбачите на удочку с маленькой 3−5-сантиметровой приманкой, то металлические поводки здесь не нужны. Грубые изделия негативно сказываются на движениях приманки и настораживают рыбу. Чтобы с легкостью заменять используемые приманки, на конце шнура можно установить небольшой карабин.

Материал изготовления

Собираясь подготовить рыболовные снасти для ловли окуня, учитывайте ряд важных моментов. Не забывайте, что в процессе ловли придется постоянно перемещаться по водоему, поэтому выбранная снасть должна быть максимально эффективной и легкой. Среди необходимых инструментов для изготовления выделяют:

  1. Ножовку.
  2. Канцелярский нож.
  3. Надфиль.
  4. Дрель.
  5. Болгарку.
  6. Суперклей.
  7. Наждачную бумагу.

При этом список может меняться в зависимости от выбранной разновидности удочки.

Особое внимание нужно уделить качеству хлыстика, его длине и жесткости, ведь этот параметр напрямую влияет на успех всей рыбалки. Недорогие заводские модели поставляются с хлыстиками из полипропилена, картона или полистирола. К сожалению, первые два варианта быстро деформируются, а последний и вовсе повреждается от интенсивной поклевки.

Профессиональные рыболовы отдают предпочтение изделиям из стеклопластика. Если же вы намерены ловить трофейную рыбу, которая может оказывать большое сопротивление, отдайте предпочтение моделям из углепластика. Также уделяйте внимание жесткости оснастки, изменяя длину хлыстика и толщину используемого материала.

Если в вашем распоряжении есть титановые сплавы, то это очень хорошая альтернатива всем упомянутым материалам, позволяющая рыбачить на большой глубине, применяя самые тяжелые приманки.

Для создания рукояти можно использовать пенопласт, пеноплен или пробковый материал. Главное, чтобы он обладал необходимой легкостью и теплоотдачей. В противном случае долгая эксплуатация снасти на сильном морозе приведет ко многим неприятностям.

Самодельные варианты

Если вы уверены, что сможете изготовить зимнюю удочку для блеснения своими руками, обратите внимание на классический вариант из качественной древесины. Для выполнения такой задачи необходимо применить ножовку, наждачную бумагу и нож. На торце заготовки проделывается отверстие диаметром 250 мм, для чего используется соответствующее сверло.

Избавиться от ненужного конца удочки можно с помощью болгарки или любого другого подручного средства, если оно имеется. Чтобы сделать деревянную рукоять практичной и эстетичной, ее дополнительно обрабатывают антисептическим составом или красят. С помощью изоленты на рукоять помещается простая инерционная катушка. Затем к ней фиксируют хлыстик и начинают рыбалку.

Простым вариантом самодельной зимней удочки является модель из пенопласта. Однако из-за труднодоступности и дороговизны качественного материала изготовить такое изделие бывает проблематично. Тем не менее, если приложить ряд усилий, то созданная самоделка станет очень хорошим рыболовным инструментом. Итак, старайтесь придерживаться такого пошагового руководства по изготовлению:

  1. Первым делом нужно подготовить заготовку из плотного и твердого пенопласта. Ее габариты должны соответствовать размерам вашей руки, чтобы в дальнейшем вам было удобно удерживать рукоятку.
  2. Вдоль заготовки проделывается выемка для размещения шнура. Можно сделать это отверстие пошире, чтобы наматывание было успешным.
  3. По одной стороне бортика проделывается отверстие для удильника. Убедитесь, что этот элемент надежно закреплен, не болтается и не скрипит.
  4. В домашней мастерской найдите старый конец от телескопического удилища и под него проделайте отверстие в пенопластовой заготовке. Главное, чтобы удильник надежно вводился в паз и не выпадал из него при агрессивной эксплуатации.
  5. Перед окончательной фиксацией в отверстие нужно залить супер или эпоксидный клей, чтобы обеспечить лучшее крепление внутри паза.
  6. На вершинке удильника следует закрепить кивок. Такой аксессуар можно приобрести в специализированной торговой точке или попытаться соорудить своими руками, используя ниппель, пружинку или упругую проволоку.
  7. В завершении останется оснастить удочку мононитью, подготовить оснастку и приступить к ловле.

Модель без катушки

Кроме традиционной версии с катушкой в продаже можно встретить и оснастку без этой детали. По сути, она представляет собой ту же пенопластовую снасть, хотя в качестве основы можно использовать и другие варианты. Для примера, многие народные умельцы отмечают хорошую надежность рукоятей из пробкового материала. В процессе изготовления задействуется 5−7 пробок, а этапы создания следующие:

  1. По центру каждой пробки нужно высверлить сквозное отверстие.
  2. Края заготовок нужно аккуратно обработать, чтобы достичь максимально хорошего их прилипания друг к другу.
  3. Хлыстик следует оснастить пробками, соединив их суперклеем с торцевой части.
  4. Когда оснастка высохнет, вдоль хлыста нужно равномерно распределить три пропускные кольца, располагая их строго на одной линии.
Читайте также:  Эхолот humminbird piranhamax 170 эхолот humminbird piranhamax 170

Катушечный вариант

В отличие от снастей без катушки, модели с этой деталью могут использоваться практически весь зимний период. Но чтобы получить от ловли такой снастью максимальное удовольствие, необходимо изрядно потрудиться и воплотить все свои творческие таланты. Удочка с катушкой для рыбалки зимой изготовляется по такой инструкции:

  1. Для начала нужно взять подходящий пенопласт и вырезать из него деталь на 3−4 мм шире самой катушки. Затем в пенопласте следует просверлить сквозное отверстие диаметром на 20 мм меньше диаметра катушки.
  2. Дальше требуется создать еще одно отверстие, но уже не сквозное, а чтобы внизу остался пенопластовый слой высотой в 4 миллиметра. В катушку вкладывается заготовка и обрабатывается, чтобы придать товарный вид. Убедитесь, что изделие не нуждается в модернизации. Также можно избавиться от ножки катушки, т. к. она больше не нужна.
  3. Загибающуюся часть катушки тоже изымают, оставляя только три лапки. Их нужно расположить равномерно по окружности для дальнейшей фиксации катушки. При совмещении заготовки и катушки рычажку нужно обеспечить свободный ход для перемещения лески.
  4. Чтобы сделать деталь более привлекательной, ее можно дополнительно обработать наждачной бумагой и надфилем. После тщательного прогревания иглы необходимо создать отверстие для мононити, размещая его на одном уровне со сходом лески с катушки. В таком случае вы сможете предотвратить лишнее трение лески о корпус из пенопласта.
  5. С помощью дрели проделайте отверстие для размещения хлыстика. Не забывайте подбирать минимальную скорость вращения сверла, чтобы предотвратить повреждение пенопластовой заготовки. Избегайте сквозных отверстий, хотя они должны обладать оптимальной глубиной, иначе фиксация хлыстика будет недостаточной.
  6. У основания хлыстика следует прикрепить пропускное кольцо для монофильной нити, а затем приступить к работе с кивком. Можно использовать магазинные варианты, например предназначенный для ловли корюшки. Однако их необходимо предварительно переделать, уменьшив шарик на конце до маленького конуса и укоротив пружину. Также следует заменить резиновую втулку на пенопластовый аналог.
  7. После этого можно начинать создавать два отверстия: одно для пружины, а другое — для хлыстика. В первое отверстие следует завести кронштейн, а во второе — сам кивок.

Советы новичку

После изготовления самодельной зимней удочки новичку необходимо уточнить, как привязать зимнюю блесну на окуня, чтобы она имитировала лучшую игру и привлекала ленивую добычу. В этом деле не помешают советы опытных рыболовов, которые регулярно рыбачат такой снастью и знают все хитрости эксплуатации.

К сожалению, многие рабочие моменты остаются обойденными, поэтому вместо ожидаемого улова часто приходится встречать разочарование и уныние. Чтобы предотвратить это, достаточно следовать за пошаговым руководством по созданию и дальнейшему использованию удочки для блеснения. Это обязательно подарит вам незабываемые ощущения и трофейную добычу.

Удильник для блеснения окуня своими руками

Мой любимый вид зимней рыбалки – блеснение окуня на Ладоге, причем я использую и вертикальные блесны, и балансиры. Иногда самоделки, иногда покупные – всякие. А вот удильники я всегда делаю сам. Почему? Да потому, что меня не устраивают те удильники, что имеются в продаже и широко рекламируются заинтересованными в их продаже лицами или организациями.

Цель настоящей статьи – познакомить читателя с принципом конструирования и технологией изготовления в домашних условиях удильника для отвесного блеснения.

Прежде всего, почему меня не устраивают покупные удильники, даже финские? Дело вот в чем. Практически все они имеют одинаковую конструкцию: рукоятка, за ней – катушка, далее – хлыстик. Кивка, как правило, нет. Возьмем такой удильник в руку – его центр тяжести окажется впереди пальцев, удерживающих ручку, в районе катушки. При взмахе таким удильником руке приходится преодолевать не только его вес, но и момент относительно точки опоры. И чем этот момент больше (то есть, чем дальше центр тяжести от пальцев), тем быстрее накапливается усталость. А ведь после оснащения удильника блесной (а это иногда 10-15 грамм) момент увеличивается, и значительно, поскольку вес блесны приложен к самому концу хлыстика.

Проанализировав все это, понимаешь, почему над эргономикой удильника стоит поработать.

Кроме того, такая конструкция приводит к неоправданному увеличению длины удильника. Довольно длинная рукоятка, разнесенная с катушкой – «паразитная» длина. Чтобы удержать общую длину изделия в разумных пределах, изготовители вынуждены жертвовать длиной рабочей части удильника – хлыстика, что не улучшает рабочих качеств снасти.

Ну, и надежность удильника – вещь не последняя. После подсечки удильник обычно летит на лед – рыбу вываживают руками (те, кто описывают вываживание с использованием катушки, по-моему, на зимней рыбалке не бывали), поэтому все его части должны такие падения выдерживать без поломок. На дорогих финских удильниках применена ударопрочная пластмасса, не теряющая своих свойств на морозе. Но кто поручится за изделия родом с Дальнего востока? Не все удильники одинаково финские…

Каким, на мой взгляд, должен быть удильник для блеснения?

1. «Ухватистым» и легким: он должен удобно лежать в руке, не выскальзывать из нее, даже когда держишь его кончиками пальцев. При случайном падении в лунку он не должен тонуть.
2. Сбалансированным. Центр тяжести должен находиться где-то в районе середины ладони.
3. Прочным: не должен ломаться в обычных для зимней рыбалке ситуациях и при транспортировании.
4. Надежным: обеспечивать быстрый и бесшумный спуск приманки в лунку и выбор лески, правильную игру приманки, четко фиксировать поклевки рыбы, надежно подсекать рыбу, амортизировать её рывки.
5. Красивым – красивую вещь и в руки взять приятно. Кроме того, меня учили, что красота есть признак «правильности» и работоспособности конструкции. Гармоничность и соразмерность – вот что такое красота с точки зрения техники.

Что ж, попробуем создать такой…

Вот что нам для этого понадобится

Материалы:

1. Подходящий по размеру кусок «твердого» пенопласта.
2. Проводочная катушка с наружным диаметром шпули 40 – 60 мм.
3. Хлыстик длиной около 400 мм, стеклопластиковый или винипластовый, диаметром у комля не более 5 мм.
4. Пружинный кивок, вроде тех, что используют корюшатники.
5. Эпоксидный клей.
6. Колечко для пропуска лески и крепления блесны (не «тюльпан»!).

При выборе катушки и хлыстика следует учитывать ваши индивидуальные особенности. Например, размер вашей ладони – катушка определяет размер рукоятки удильника, и, соответственно, удобство захвата её рукой. Посмотрите на расслабленную кисть своей руки: пальцы находятся в согнутом, но не сжатом в кулак состоянии. Размер рукоятки удильника должен быть таким, чтобы при её удержании пальцы находились как можно ближе к этому расслабленному состоянию, не растопырены и не сжаты, так рука почти не устанет, даже если придется махать удильником весь день.

Ну, а хлыстик определяет габариты удильника, который должен поместиться в ваш рыболовный ящик.

Инструменты:

1. Канцелярский нож.
2. Дрель.
3. Набор сверл.
4. Плоскогубцы.
5. Напильники, надфили.
6. Шкурка грубая и потоньше.
7. Ножницы по металлу.
8. Посудинка для разведения клея.
9. Карандаш, линейка, циркуль.

Начинаем процесс изготовления с того, что обрабатываем кусок пенопласта таким образом, чтобы его толщина оказалась на 2 – 3 мм больше размера катушки по оси (без учета ручек, то есть от тыльной стороны до верхней поверхности шпули).

Затем размечаем на плоскости бруска пенопласта контуры рукоятки будущего удильника, отмечаем положение оси катушки, обводы шпули с припуском 1 мм. Затем внутри получившейся окружности чертим еще одну, её диаметр на 16 – 20 мм меньше, чем диаметр шпули.

Читайте также:  Воблеры major craft zoner crank

Используя канцелярский нож и шкурку, обрабатываем в будущей рукоятке гнездо под катушку, форму гнезда выполняем, как на фото 2. Высота (по оси катушки) уступа на дне гнезда – 2-3 мм, это как раз тот запас по толщине, который мы оставили при обработке толщины пенопласта.

Для обработки донышка гнезда удобно использовать насадку на дрель со шкуркой (фото 3). Подсказка: такую насадку удобно сделать из крышки от круглой упаковки ватных палочек.

Теперь дорабатываем катушку. Ножницами по металлу удаляем ножку, она нам не нужна. Для того, чтобы максимально облегчить наш удильник, обрабатываем основание катушки до диаметра на 8-10 мм больше отверстия в дне гнезда в рукоятке. При этом оставляем три лапки, расположенные под углом приблизительно 120 градусов друг к другу, они понадобятся нам для центровки и фиксации катушки в гнезде (фото 4).

Примеряем катушку к гнезду (фото 5). При необходимости гнездо дорабатываем ножом и шкуркой, добиваясь равномерного зазора 1 – 1,5 мм между краем гнезда и кромкой шпули. Заодно контролируем отсутствие выступания верхней поверхности шпули над поверхностью рукоятки. Допускается заглубление шпули в рукоятку на величину 0…1 мм. При необходимости дорабатываем гнездо. Слегка разгибаем наружу лапки, оставленные нами на основании катушки, таким образом, чтобы основание плотно вставлялось в гнездо и удерживалось в нем за счет упругости лапок. Еще раз контролируем зазор по периметру шпули. Обращаем внимание на положение рычажка включения стопора катушки – его нужно расположить так, чтобы им можно было управлять указательным пальцем, не перехватывая удильник другой рукой (в момент переключения рычажка рукоятка удерживается четырьмя другими пальцами той же руки).

Ну, вот, самая трудоемкая и ответственная часть процесса позади. Теперь аккуратно обрабатываем рукоятку снаружи, используя нож, напильник и шкурку. По окружности катушки оставляем слой пенопласта около 5 мм (без учета скруглений материала). То место, куда будет вклеиваться хлыстик, лучше обработать с небольшим припуском, который удаляется после вклейки хлыстика. Шлифуем рукоятку тонкой шкуркой. Ну, вот, рукоятка почти готова (фото 6), осталось выполнить гнездо для хлыстика и отверстие для лески.

Отверстие для лески прожигается толстой иглой так, чтобы оно шло приблизительно параллельно отверстию под хлыстик и приблизительно по касательной к поверхности барабана шпули. Чем точнее будут соблюдены эти условия, тем меньше будет сопротивление от трения лески о края отверстия и тем легче и быстрее блесна или балансир будут уходить в воду.

А вот отверстие под хлыстик лучше не прожигать, а сверлить. Подберем сверлышко диаметром на 0,2…0,3 мм меньше диаметра хлыстика в комле и аккуратно просверлим рукоятку на максимально возможную глубину, но так, чтобы не выйти сверлом в гнездо для катушки. Подсказка: обороты дрели лучше установить умеренные, поскольку при чересчур высоких оборотах вследствие трения зона сверления достаточно сильно нагревается, и пенопласт начинает плавиться, а это приводит к нежелательному увеличению диаметра отверстия.

Отверстие готово – примеряем хлыстик, он должен плотно вставляться в отверстие «до донышка», и не выпадать из него под своим весом. Теперь нужно снять припуск с рукоятки в районе отверстия под хлыстик, это лучше делать шкуркой, сначала грубой, затем тонкой. В общих чертах удильник уже можно оценить (фото 7), проверить, как она лежит в руке, примерить её к рыбацкому ящику: не длинновата ли? Хлыстик на этом этапе можно подрезать в нужный размер. Кстати, при подрезке хлыстика стоит оценивать строй – нагруженный на конце хлыстик должен изгибаться параболой, а не дугой. Поэтому лучше подрезать не вершинку, а комель.

Осталось укрепить на хлыстике пропускное колечко для лески (за него же удобно цеплять крючок блесны или балансира) и кивок.

С колечком все просто: оно приматывается к хлыстику капроновой ниткой, которая наматывается плотно, виток к витку, образуя аккуратный бандаж.

А вот кивок… среди любителей блеснения не утихают споры: нужен ли кивок при ловле на балансир или блесну? Вредит он или помогает? Я в такие споры никогда не вступаю, ибо считаю, что сколько людей – столько и мнений. Однако, здравый смысл подсказывает, что когда кивок есть, но он при ловле конкретным балансиром не нужен, его вполне можно укоротить до нуля, втянуть, и ловить без него. А вот когда кивок оказывается нужен, а на удильнике его нет – тогда беда. Поэтому свои удильники я всегда оснащаю кивками, жесткими и короткими, с учетом веса приманок, на которые ловлю.

В качестве заготовки для своих кивков я беру кивок, который используют корюшатники (фото 8). У него достаточно жесткая пружина, правда, длинноватая для моих целей. Остальные компоненты покупного кивка также нуждаются в доработке.

Шарик на конце покупного кивка имеет диаметр около 16 мм. Для корюшатников это – благо, такой кивок виден с большого расстояния. Для нашего удильника такой шарик на кивке ни к чему, он, скорее, вреден. Ведь блеснить приходится на ветру и лишняя «парусность» кивка не нужна. Я обрабатываю шарик ножом и шкуркой таким образом, чтобы он превратился в усеченный конус с большим диаметром (на конце кивка) около 8 мм и меньшим диаметром равным диаметру пружинки, или чуть больше (фото 9).

Резиновую втулку, служащую для крепления кивка к хлыстику и для регулирования длины кивка, я удаляю. Вместо нее я изготавливаю из обрезков того же пенопласта другую втулку, подлиннее, но потоньше. Во втулке я сверлю два отверстия: одно под кончик хлыстика, другое – под пружинку. Оба отверстия выполняю очень аккуратно, вращая сверлышко пальцами, а не дрелью – так отверстие меньше «разбивается». Кромку отверстия под пружинку обрабатываю на конус, так, чтобы конус на конце кивка плотно входил в это отверстие приблизительно наполовину. Зачем такой педантизм? А это как раз позволяет ловить без кивка, ведь соединение «конус в конус» надежно фиксирует детали относительно друг друга, и пружинка не оказывает никакого влияния на работу балансира. Да и при транспортировке, когда балансир или блесна зацеплены крючком за колечко на хлыстике, а леска натянута – пружинка кивка не деформируется.

Пружинку я укорачиваю, выбирая её длину такой, чтобы она сгибалась приблизительно на 30 градусов под весом самой легкой из используемых мной приманок.

Теперь собираю кивок.

На конец пружинки, противоположный конусу, надеваю кусочек кембрика, обычно тот самый, который имелся на покупном кивке (фото 10).

Удильник готов к склеиванию. Однако, прежде, чем мы приступим к этой операции, необходимо выполнить доработку шпули катушки. Доработка шпули заключается в усилении её рукояток. Не секрет, что большинство дешевых проводочных катушек, имеющихся в продаже, изготавливаются из пластмассы, не обладающей удароустойчивостью даже при комнатной температуре. На морозе хрупкость этого материала становится еще более заметной. Конструкция нашего удильника защищает саму шпулю, её практически невозможно сломать, бросив удильник на лед. Но вот рукоятки – они-то остаются снаружи! Их-то мы и защитим.

Разводим эпоксидный клей. Стараемся развести его не очень много, на этом этапе нам потребуется около двух кубических сантиметров клея. При приготовлении малых порций клея легко ошибиться в количестве отвердителя, так что будьте внимательны! Эпоксидный клей при комнатной температуре сохраняет рабочую вязкость на протяжении часа, а то и дольше, так что есть возможность работать аккуратно, не торопясь.

Читайте также:  Эхолот для рыбалки humminbird 150

На кончик хлыстика наносим клей и надеваем кивок так, чтобы внешняя торцевая поверхность его пенопластовой втулки находилась заподлицо с торцом хлыстика. Внимание! Положение кивка должно обеспечивать соосность пропускного колечка и отверстия в пружинке кивка. Наносим пару капелек клея на место сопряжения пружинки и кембрика на её «тыльном» конце.

Заполняем клеем отверстие под хлыстик в рукоятке. Вставляем в него хлыстик, при этом ориентируем его так, чтобы обеспечить концентричность отверстия в рукоятке под леску с пропускным колечком и кивком. Выдавленный из отверстия клей аккуратно удаляем бумажной или тканевой салфеткой. Но не усердствуем – оставшийся клей должен обеспечивать плавный переход от рукоятки к хлыстику. Помним: резкий переход – концентратор напряжений, именно в этом месте возможны в будущем поломки.

Промазываем клеем ниточный бандаж, крепящий пропускное колечко к хлыстику.

Удильник размещаем вертикально для высыхания клея, но держим этот процесс под контролем: клей текуч, поэтому нужно вовремя удалять салфетками подтеки клея и добавлять клей туда, где, по вашему мнению, его осталось маловато.

Пока удильник высыхает, разбираем катушку, шпулю помещаем на горизонтальную поверхность и наносим клей на места сопряжения ручек катушки с верхней поверхностью шпули (фото 11). Стараемся сформировать конусы, которые усилят ручки катушки у их основания. Вообще, эту операцию удобнее выполнять, когда вязкость клея чуть увеличится, приблизительно через полчаса после разведения клея.

Пока клей затвердевает, изготовим втулочки на ручки катушки. Для этого возьмем небольшой брусочек пенопласта, размерами (ДхШхВ) приблизительно 15х15х30 мм и аккуратно просверлим по центру квадратной стороны отверстие диаметром на 0,5 мм больше диаметра ручки катушки (фото 12).

Теперь нам нужно обработать этот брусок снаружи так, чтобы получился цилиндр диаметром около 12 мм с концентрическим отверстием. Для этого мы удаляем грани брусочка ножом, затем в отверстие брусочка вворачиваем длинный шуруп подходящего диаметра. Конец шурупа закрепляем в патроне дрели. Включаем дрель и напильником обтачиваем поверхность брусочка, придавая ему цилиндрическую форму (фото 13 и 14).

От полученного цилиндра (фото 15) ножом отрезаем втулочки.

Их высота должна быть на 2-3 мм меньше высоты ручек от вершины клеевого конуса до верхнего торца. Напильником и шкуркой придаем втулочкам форму усеченных конусов, скругляем острые кромки, в том числе и у отверстий (фото 16).

Ну, пока мы возились со втулочками, клей затвердел, и мы можем продолжать.

Разводим новую порцию клея, приблизительно столько же, как и в первый раз. Собираем катушку и помещаем её в рукоятку удильника. Последний раз проверяем все: зазоры, центровку, положение рычажка стопора, надежность крепления основания в рукоятке с помощью лапок. Отмечаем положение катушки, затем вынимаем катушку и снимаем шпулю.

Намазываем клеем уступ на дне гнезда и, согласно разметке, вставляем туда основание катушки. Прижимаем основание к уступу, проверяем, нет ли перекосов. Аккуратно промазываем клеем периметр гнезда так, чтобы лапки и краешек основания оказались залиты слоем клея толщиной 1…1,5 мм (фото 17).

Тут важно не перестараться: слишком толстый слой клея может впоследствии мешать свободному вращению катушки, и его придется удалять, а это непросто. Когда клей станет чуть более вязким, нужно залить клеем периметр тыльной стороны основания катушки, обеспечив плавный переход к рукоятке. При этом нужно следить, чтобы клей не попал в паз рычага стопора. При заливке катушки клеем нужно стараться, чтобы все мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, которые могли возникнуть при механической обработке основания, оказались под клеем – так катушка не будет ржаветь и прослужит дольше. Оставляем удильник сохнуть, периодически удаляя подтеки клея и добавляя клей там, где это необходимо.

Заканчиваем со шпулей. На ручки катушки надеваем втулочки – ручки должны подниматься над торцами втулочек на 2…3 мм. Вырезаем из тонкого полиэтилена квадраты размером приблизительно 30х30 мм, по центру каждого квадрата кончиком ножа делаем разрез около 2 мм длиной. С помощью слегка заточенной спички надеваем полиэтиленовые квадратики на концы ручек, следим, чтобы полиэтилен плотно обхватывал ручку. Осаживаем полиэтилен как можно глубже, в фаску отверстия втулочки (фото 18).

Аккуратно заливаем клеем концы ручек, так, чтобы клей образовал что-то типа грибной шляпки (диаметром 8-10 мм) на каждой ручке. Если клей сильно растекается, нужно аккуратно поднять уголки квадратиков вверх, соединив их тем же клеем.

Эпоксидный клей после высыхания «не держит» полиэтилен, однако, пока он жидкий, его вязкости вполне хватит, чтобы удержать квадратик в форме кулечка. Проверяем, как вращается каждая втулочка на своей ручке, она должна вращаться свободно.

Пока клей затвердевает, объясню, зачем такие изыски. Во-первых, мы делаем вещь для себя, «для души», воплощаем в ней все свои «хотелки», так? А это значит, что каждая мелочь должна гармонично вписываться в конструкцию. Иначе – не стоит и заморачиваться, надо покупать удильник в магазине – и все!

Во-вторых, втулочки на ручках, помимо эстетического наслаждения, приносят и вполне практическую пользу. Пенопласт, даже твердый, является демпфером. Кроме того, втулочка, свободно вращаясь вокруг оси ручки, с трудом сдвигается в направлении, перпендикулярном оси. При ударе оба эти обстоятельства снижают усилие, передаваемое на пластмассу. А если учесть, что мы усилили клеем основания ручек, уменьшили длину их тонкой части, устранили концентраторы напряжений в виде прямых углов – становится ясно, что мы создали значительно более ударостойкую конструкцию, чем исходная, потрудившись совсем немного.

Клей затвердел. Аккуратно удаляем полиэтилен, при необходимости устраняем наплывы клея ножом и шкуркой, придавая «грибным шляпкам» гладкую форму (фото 19).

Консистентной смазкой смазываем рычажок стопора и ось катушки. Берем леску, пропускаем её конец последовательно через кивок, пропускное колечко и отверстие в рукоятке удильника. Закрепляем леску на шпуле, собираем катушку, надежно затягиваем гайку. Наматываем на катушку около 25-30 метров мягкой зимней лески, больше – не стоит, чтобы не было сброса петель.

На свободный конец лески привязываем маленькую проволочную застежку без карабина.

Удильник готов к работе!

Давайте прикинем, во что он нам обошелся?

  • Проводочная катушка – 20 рублей;
  • Хлыстик от телескопического спиннинга, по случаю – 10 рублей;
  • Кивок – 15 рублей;
  • Колечко – сделано из нержавеющей проволоки диаметром 1 мм;
  • Пенопласт – найден на берегу Финского залива, поплавок от ставной сети;
  • Клей, шкурка – допустим, 10 рублей за все.

Итого: 55 рублей.

Ну, и частичка души.

В несколько раз дешевле, чем фирменный удильник!

Советы из личного опыта:

1. При ловле в мороз кивок из металлической пружины может обмерзать. Когда это происходит, протягивать леску через пружинку становится затруднительно. Чтобы избежать этого, стоит перед рыбалкой и после неё смазывать пружинку консистентной смазкой типа Литол. Особо усердствовать не нужно, важно только, чтобы вся пружинка, снаружи и изнутри, была смазана.

2. Гайка, крепящая шпулю, может самопроизвольно открутиться и потеряться. Стоит иметь парочку запасных, обычно это гайки М5 или М6, они ничего не весят и не занимают места, положите их в бумажник, в отделение для мелочи, и однажды они сослужат вам добрую службу.

3. Бывает, что катушка скинет петлю и понадобится её разобрать, снять шпулю. Хорошо, если у вас окажется под рукой мульти-инструмент с плоскогубцами, или плоскогубцы, или гаечный ключик. А можно и просто заменить обычную гайку на «барашек».

Ни чешуи вам, ни хвоста!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Adblock
detector