Лак для спиннинга

Штучные штучки

В конце минувшего года, вследствие внезапно образовавшейся «безработицы» по части сборки, наконец-то дошли руки перебрать 2-3 своих удилища, собранных года 3 назад. Все-таки, по мере накопления опыта, зачастую хочется уже сделать многое несколько по-другому…

Все бы оно ничего, но демонтаж колец обошелся дорого: оригинальное покрытие бланков местами пострадало настолько значительно, что оставлять это безобразие «как есть» уже совершенно не хотелось. На самом деле, съемка колец с готового удилища (за исключением разве что случаев, когда новые планируется ставить ровно на те же места, где стояли старые) в большинстве случаев без неприятностей подобного рода не обходится, к сожалению. Так что морально я был готов к тому, что бланки, скорее всего, придется покрывать по-новой, хоть в душе и теплилась слабая надежда что обойдется без этого… Не обошлось, и перспектива освоения новых горизонтов в виде перепокрытия бланков в кустарных условиях замаячила в полный рост .

По-хорошему, конечно, лучше делать это «как положено». А положено, к примеру, 2-компонентными лаками (как правило, автомобильными). Но для этого нужен и профессиональный пульверизатор , и, главное — помещение. А поскольку, по какому-то роковому стечению обстоятельств, я не являюсь обладателем ни того, ни другого, то решил воспользоваться одним из немногих доступных для моих «домашних» условий вариантов: использовать то, что можно купить в виде аэрозольных баллончиков. Тем более, что пару раз доводилось слышать от коллег, что, например, для исправления мелких косметических дефектов на матово-черных бланках ими небезуспешно использовались автомобильные покрытия, предназначенные для покраски пластиковых бамперов. Т.е. правильное направление поисков было уже известно, что несколько упрощало задачу.

Хотя, на всякий случай, хочу предупредить об одном «базовом», так сказать, моменте. Необходимо отчетливо представлять себе, что далеко не обязательно первое попавшееся покрытие, номинально подходящее по заявленной сфере применения (в случае с бланками должна быть, очевидно, декларирована применимость на пластиковых и/или композитных материалах) по реальному результату применения будет соответствовать необходимым условиям. Иными словами, будет достаточно стойким как на истирание, так и на изгиб. Но тут уж ничего не попишешь: вряд ли посчастливиться найти в «непрофильных» торговых точках какое-либо покрытие, в инструкции к которому будет анонсировано, что им можно покрывать бланки удилищ. Но это не значит, что подходящих вообще нельзя найти.

На рынке в Южном Порту, хорошо знакомом москвичам-автомобилистам, удалось обнаружить 3 вида покрытий для бамперов от разных производителей, но выбор, после не очень долгих размышлений, все-таки остановил только на одном из них — американском VHT heavy duty Hood & Bumper urethane coating. И дело тут не в особом пиетете к заокеанской продукции, и не в почти магическом словосочетании «heavy duty» (что можно, применительно к данному конкретному случаю, перевести как «очень прочный» или «надежный»). Для меня решающим стало недвусмысленно обозначенная уретановая основа. Просто, на личном, хотя и весьма и весьма скромном, опыте работы с лакокрасочными изделиями, уретановые покрытия несколько превосходят свои более распространенные последнее время акриловые аналоги по той же прочности, например.

Подготовка

Несколько слов о подготовке бланка к покраске. Есть, в принципе, два метода. Первый применим, когда царапины и сколы оригинального покрытия неглубоки и не доходят до поверхности собственно бланка. В этом случае можно просто вышкурить последний с помощью подходящей, не очень крупной, шкурки или других абразивов (я, к примеру, последнее время часто пользуюсь т.н. Scotchbrite от 3M).

Второй — более радикален и состоит из 2-х этапов:

1. Сначала обушком (т.е. не остройстороной) ножа соскабливается оригинальное покрытие бланка. Причем можно особо сильно не миндальничать: карбон ощутимо жестче любого лака и почувствовать, когда собственно покрытие уже с него удалено, несложно. Нож начинает явно скользить по поверхности. Хотя и со всей молодецкой удалью давить ножом на поверхность в процессе тоже не стоит. Сдуру можно, как известно… Ну, в общем сами знаете.
2. После «грубой зачистки» ножом, поверхность шлифуется мелким абразивом. Только не стоит брать уж совсем мелкий, которым можно отполировать до матового блеска. Определенная шероховатость, но не сильная — так чтоб на глаз не были отчетливо видны какие-то неровности поверхности — только на пользу: новое покрытие будет лучше «прилипать».

После того, как старое покрытие либо зашкурено, либо снято начисто, бланк следует очистить и обезжирить, например — спиртом. Очистка должна быть по возможности максимально качественной, любая оставшаяся пылинка на поверхности — будущий дефект покрытия практически стопроцентно, аэрозольные покрытия ложатся, как правило, очень тонко…

Начали

… Хорошо, что имею довольно странную привычку читать сначала «оригинальную» инструкцию по применению (если таковая, конечно, присутствует на упаковке), а не ее перевод на русский. По ознакомлении, обратил внимание на одну не совсем обычную рекомендацию по непосредственному применению, которая была незатейливо опущена в переведенном варианте, прилагавшемся к баллончику: добрые люди советовали наносить покрытие отдельными «мазками» (разумеется — продольными), т.е. отпуская кнопку распылителя после нанесения каждого из них. Оказалось, что VHT Hood & Bumper имеет очень жидкую консистенцию и практически любое «перекрытие» одного «мазка» другим в пределах нанесения одного слоя практически неизбежно ведет к образованию потеков. А исправление этого дефекта покрытия на ровной, гладкой поверхности бланка — занятие для довольно отчаянных трудоголиков.

В остальном же процесс оказался довольно типичен и незатейлив, как и при работе с другими аэрозолями. Бланк можно нормально покрыть двумя-тремя тонкими слоями, с интервалами между оными минут в 10-15. В результате получается вполне качественная матовая поверхность, которую крайне сложно, если возможно вообще, отличить от «заводского» покрытия. Что же касается процесса сушки, то, хотя «на отлип» подсыхает довольно быстро, лучше оставить покрытый бланк в покое дней на 5-7. Так надежней.

Специально для особо одаренных и нетерпеливых: не стоит пытаться работать с красящими аэрозолями в жилых помещениях. Если только не планируете быстро и наверняка расстаться со своим родными и близкими, в том смысле, что вряд ли они стерпят последствия экспериментов и не укажут Вам на дверь. Лучше такими вещами заниматься на свежем воздухе, на даче например. Ну или, на крайний случай — на балконе или лестничной клетке, где это и проделывал Ваш покорный слуга, предварительно защитив возможную «зону поражения» бумагой, целлофаном и т.п.

Что еще?

… В общем-то, на этом можно было бы и закончить, если бы не одно «но»: в магазинах, торгующих лаками, красками и прочими подобными вещами я бываю, мягко говоря, не часто. Короче, выбрав подходящее по моему разумению бамперное покрытие, решил ознакомиться с содержимым полок магазина более тщательно — а вдруг что еще интересное под руку подвернется? А, как известно, ищущий да обрящет непременно: среди прочих, «глаз зацепился» за еще одно покрытие того же бренда, VHT, под названием Epoxy Paint. Внимание привлекла одна деталь из инструкции по применению, в которой говорилось, что, если планируется последующее вышкуривание, то необходимо подождать 30 дней с момента нанесения. Исходя из моего опыта, покрытие с таким временем до окончательного высыхания, должно иметь ну очень хорошие прочностные характеристики. Добавьте к этому, что один из 2-х цветов, имевшихся в наличии, один навскидку очень напоминал цвет рам колец Fuji SiC под названием «gun smoke», только назывался в «версии VHT» stainless steel… Устоять было трудно, да и зачем?

Правда, пришлось для начала покумекать: а куда, собственно, такое чудо химпрома применить? Впрочем, подходящая деталь нашлась довольно быстро: катушкодержатель Fuji NPS, удлиненная передняя часть которого так просто и напрашивалась на изменение своего «родного» колера.

Таким образом, первой жертвой экспериментов пал… Максим Балачевцев. Ну, не он лично конечно, а спин-джиговый одночастник Shikari SHX, который я собрал для Максима в канун февральской выставки на ВВЦ. Впрочем, судя по всему, эксперимент прошел достаточно удачно, поскольку никаких претензий от Максима по поводу «нештатного» покрытия катушкодержателя до сих пор не поступало.

Даже самое первое применение Epoxy Paint показало его «неординарность», скажем так. Дело в том, что даже через сутки после нанесения покрытия, оно выглядит несколько необычно. «Щетинисто» что ли… Т.е. покрытая поверхность выглядит очень «колюче». Да и на ощупь, собственно, таковой и является. Однако, по мере «усушки и утруски» эта «колючесть» понемногу исчезает и, в конце концов, покрытие становится лишь слегка шершавым. До этого момента, если не прибегать к принудительной сушке при повышенной градусов до 50-60 температуре, проходит в среднем недели две.

Возьмемся за рукоятку

После первого удачного опыта с Epoxy Paint как раз подоспело еще одно пополнение ассортимента комплектующих — небольшое количество элементов рукояток из EVA (Ethylene Vinyl Acetate , «оно» же — «пена», «дуплон», «неопрен» и т.д., и т.п.), что позволило разыграться фантазии чуть более буйно.

Кстати, об EVA. Насколько я знаю, подавляющее большинство наших рыболовов относятся к рукоятям из этого материала крайне отрицательно, а совершенно напрасно, хотя и понимаю, что такое отношение прежде всего сформировано на основе общения с очень недорогими удилищами китайского производства, из серии «на рупь пучок», на которых плотность EVA действительно омерзительная. На самом же деле, EVA хорошего качества — это очень практичный и надежный материал, превосходящий зачастую по этим свойствам давно полюбившуюся всем пробку. Неслучайно серьезные производители удилищ на модели «морских» серий ставят рукоятки практически только из EVA, поскольку эти комплектующие еще и совершенно спокойно переносят воздействие такой довольно химически агрессивной среды, как морская вода.

Во-первых, был подвергнут частичному перепокрытию другой катушкодержатель от Fuji — IPS. О вкусах, конечно, не спорят, но, по-моему, в сочетании с EVA этот вариант смотрится очень неплохо, гораздо выигрышней, чем «некрашенный» оригинал.

Также пришло в голову, что под такие custom-варианты катушкодержателей неплохо бы изготовить и еще один элемент декора, а именно -нетолстые шайбы «в тон». Например, когда в конструкции рукоятки EVA комбинируется с пробкой, подобные декоративные элементы зачастую совсем не лишни и придают конструкции несколько более «солидный» вид.

Впрочем, и в более простых вариантах, когда в рукоятке используется только один материал, подобные «фитюльки» тоже могут придать изделию немного больше шарма.

Остановка за горизонтом

Но самой «глобальной» затеей с использованием VHT Epoxy Paint для меня стал «лососевик» Shikari SA 904, для которого были не только сделаны вышеупомянутые «штучные» детали, но и собственно сам бланк был покрыт заново тем же покрытием.

Тут следует, наверное, отметить пару специфических моментов, связанных с применением Epoxy Paint именно в качестве покрытия для бланка:

1. Если для покраски катушкодержателя вполне достаточно пары тонких слоев, то бланк лучше «укрывать» бОльшим их количеством. Я делал четыре. Причина проста: элементы катушкодержателей не нуждаются в последующем вышкуривании, а поверхность бланка слегка «сглаживать» после покрытия необходимо. Впрочем, это касается не только бланка, но и любых других деталей, если их планируется шкурить. Тех же, декоративных шайб к примеру. Несмотря на то, что по мере высыхания это покрытие ощутимо «усаживается», оно все равно остается слишком шероховатым. Поэтому пройтись через месяц реально мелким абразивом по поверхности представляется не лишним. Только делать это необходимо без излишнего энтузиазма, даже 4 слоя Epoxy Paint — это все равно очень тонкое покрытие… После вышкуривания получается матовая поверхность, на ощупь чем-то напоминающая чуть шероховатый пластик .
2. Не стоит покрывать верхнюю часть комлевого колена, приходящуюся на стык. Лучше оставить на этом участке «родное» покрытие. По причине все той же «повышенной шероховатости» очень велика вероятность того, что с качеством стыка могут возникнуть проблемы. А устраняются они не всегда легко. А несколько несуразно выглядящий переход от одного типа покрытия к другому на бланке можно затем визуально «нивелировать», сделав дополнительную декоративную обмотку на границе покрытий.

Догадываюсь, что у достаточно большого количества людей по прочтении этого текста может возникнуть легкое недоумение: а зачем, собственно, придумывать себе сложности, крыть, перекрывать, шкурить, подгонять? Взял удочку и лови в свое удовольствие… Конечно, определенная «сермяжная правда» в таком подходе есть, но ведь и рыбу подавляющее большинство из нас ловит отнюдь не потому, что нечего есть…

Лак для спиннинга

• 
• 
• 

Автор Vadimka , 15 Июля 2008

12 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

• 
• 
• 

Автор: Артур К.
Создана 25 Января

Автор: Ростислав
Создана 3 часа назад

Автор: Влад2
Создана 2 Марта 2018

Автор: Djus842
Создана Tuesday в 17:31

Автор: Влад2
Создана 23 Октября 2014

Автор: Валерич 70
Создана 23 Мая 2018

Автор: топтыгин
Создана Tuesday в 18:21

Автор: gudvin
Создана 13 Февраля

Автор: Димаестро
Создана 29 Июля 2019

Памятка для тех, кто делает блесна своими руками

У нас достаточно много людей занимаются изготовление приманок и прочих вещичек из различных видов металлов, это: джигголовки, мормышки, различные блесенки и не только из металлов которые часто нуждаются в покраске. Поэтому в этой статье хочу затронуть некоторые вопросы и моменты по покраске, а акцентироваться буду на «железо».

Для начала покраски изучите полностью технологию того или иного способа, да основа основ она везде одна:

1) механическая зачистка;

3) грунтовка (если конечный цвет должен быть черным, темно-синим, или темно-коричневым, то грунтовку используйте ближе к конечному цвету, для всех других цветов даже ярких рекомендую класть белую грунтовку – тогда цвета будут яркими; в противном случае придется красить по 3 а то и 5 раз для получения нужного цвета)

4) сама покраска

5) покрытие лаком или другим бесцветным защитным покрытием. Но не забывайте что для каждого из видов есть своя подготовка и что-то одно может не подойти к другому, а это приведет к печальному конечному результату.

1) Покраска перманентным маркером . Самый простой, но на мой взгляд не долговечный способ. Как бы не считалось что перманентный маркер не истирается, он все же обладает тремя минусам: 1) довольно быстрое выцветание 2) быстрое истирание от механических воздействий из-за очень тонкого нанесения краски 3) не возможность защитить его ни хорошим лаком, ни другими материалами. Во время нанесения защитного слоя перманент вторично растворяется и смешивается с защитным покрытием.

Моменты на который необходимо обратить внимание: 1) при покупке маркера необходимо брать спиртосодержащий (по другому спирторастворимый), и ни как не на водной основе. Иначе ваша краска будет растворятся в воде. 2) берите марке лучше всего строительный предназначенный для маркировки металла, особенно стойкие и усиленные являются маркеры предназначенные и для маркировки ржавых поверхностей 3) если же вы все же решите делать грунтовку перед покраской маркером, проверти ее на вторичную растворимость в спирте высокой концентрации. Лучше всего это сделать на экспериментальной «балвашке» нанести грунтовку, дать ей высохнуть и максимально сильно красить маркером в одном месте. Если грунтовка не подходит то вы сразу же поймете это она начнет растворяться и смешиваться с краской из маркера.

2) Акриловые краски по стеклу . Их можно купить в художественных магазинах. Цвета — все, в т.ч. и флуоресцентные и ультрафиолетовые. Для лучшего цвета рекомендуют всегда класть белую грунтовку — цвет ярче. К виду грунтовки можно особо не заморачиватся, некоторые производители акриловых красок даже предлагают использовать в качестве белой грунтовки обычную канцелярскую корректирующую жидкость). Единственный момент лучше защищать данные краски акриловым лаком. Цвета красивые, более устойчивые по сравнению с различными лаками.

3) Лак для ногтей . Им обычно красят без грунтовки. Два минуса без использования грунтовки и отсутствия защитного слоя: быстро облазит (максимум две хорошие рыбалки) и воняет он, а рыбе это не всегда нравится. Так что приходится выдерживать приличную паузу после покраски и не только до рыбалки, но и до того момента, как положить к другим приманкам, иначе и они провоняют. Если красить лаком для ногтей, то выбирать покачественней — он дольше держится. Есть ещё лак для нарощенных ногтей, он дорогой, но практически без запаха, во всяком случае, не ацетоновая основа с примесями. Здесь я советую в качестве защитного слоя использовать лак яхтовый, автомобильный или хотя бы смешать обычный лак с клеем БФ (не путать с медицинским БФ-9).

P/S если на первом слое использовать текстурирующий лак то вы получите эффект кракелюра (старины, потрескивания верхнего слоя краски, а в трещинах виден другой слой лака).

При покраске лаком есть три известных мне способа: 1) обычный (стандартный), 2) путем обжига или предварительного нагрева металла (для получения скукоживания и матовости лака, кстати лак нанесенный таким способом лучше держится) и 3) водо-нативный (когда лак разливают на поверхности воды тонким слоем и приманку как бы оборачивают лаковой пленкой)

4) Лак для покраски рыболовных поплавков , обычно идут уже с флюорецентными добавками. Ими к сожалению я еще ни разу не красили ни какое железо и поэтому пока ставлю знаки . Когда нибудь мы их тоже опробуем.

5) Кстати сейчас появился еще один интересный способ покраски хотя его и нельзя назвать покраской. Покрытие металла наклейкой (для ногтей, ПВХ пленка для металла и т.п.) с последующей ее лакировкой. Сразу же скажу такой способ: легок, красив, но не долговечен.

6) Способ дедушки . Данным способом пользовались еще наши отцы и деды во времена когда детсады были бесплатны, а доллар стоил дешевле рубля. Как он правильно называется я не знаю, поэтому назову его «Клеим краску». И расскажу на примере покраски мормышки.

Берем: бесцветный лак, спирт (можно заменить водочкой), клей БФ-19 или БФ-12 (не путать с медицинским БФ-9), разноцветные стержни от шариковой ручки (ни в коем случае НЕ гелиевые. ) и несколько небольших бутыльков, в чем будем растворять компоненты. Мормышку покрываем клеем БФ-19, разведенным со спиртом в соотношении 1:2, затем сушим минут 15-20. Затем смешиваем бесцветный лак, пасту из стержня (смотря какой цвет вам нужен, для черного лучше брать синий стержень, он придает окрашенной мормышке красивый синеватый отлив) и немного клея БФ. Если получается слишком густо, можно добавить спирта, здесь соотношение компонентов будет зависеть от того, какая интенсивность цвета вам нужна. Затем красим этой краской мормышку и все.

Клей БФ – не пересыхает со временем, в отличие от лака (который со временем отслаивается), да к тому же отлично клеит металл, поэтому такая краска держится на мормышке очень долго, Можно, кстати, использовать и цветной лак, только добавлять в него немного клея БФ, просто со стержнями можно более эффективно играть с интенсивностью цвета.

7) Автомобильная краска в баллончиках . Здесь обязательно советую Вам выполнить грунтовку, это уменьшит расход краски и увеличит стойкость. Грунтовать можно любой автомобильной грунтовкой, но лучше взять эпоксидную грунтовку в таких же баллончиках. Только не забывайте перед покраской каждого последующего слоя обязательно дать просохнуть нижнему. Если не давать высохнуть нижнему слою то вы также получите эффект кракелюра. Ну и при желании последующая лакировка, проводимая автомобильным лаком. Данный способ очень практичен, покраска долговечна. Единственное очень большой расход краски на малые площади, в связи с чем советую красить например блесенки в кучке по 20 и более штук.

8) Автомобильная покраска «машинкой» . Технология ничем не отличается от покраски баллончиками, или покраски автомобиля, единственное в качестве краскопульки используется татуировочная машинка. Но на мой взгляд это самая красивая покраска которую вы можете осуществить, главное чтобы у вас было желание, усидчивость и умение рисовать. Ведь здесь можно изобразить любую картину которая вам придет в голову. Например:

Также при покраске лаками или жидкими автомобильными красками можно использовать способ погружения. Только такой способ подходит для одноцветных полностью окрашенных изделий. Здесь можно получить более равномерную покраску, если соблюдать сушку и чаще переворачивать изделие при стекании.

9) И еще есть такие вид окрашивания металлов как химический с различными методами: гальвонический, серебрение, создание цветных окислов и солей и т.д. Но это уже другая история.

1) При обезжиривании приманок, а также промывании кисточек после покраски применяйте только ацетон, который продается в хозяйственных магазинах, или спирт. Другие растворители, в том числе и жидкость для снятия лака, лучше не использовать. Все они имеют специфический, долго сохраняющийся запах, который мгновенно отобьет аппетиту любой самой нетребовательной рыбы. Запах же ацетона выветривается практически за минуту.

2) Если у вас есть мелкие отверстия которые должны после покраски остаться, например ушко у блесны. Советую изначально продеть в них иголку, зубочистку, или другой подходящий под размер отверстия предмет.

3) Для получения на приманках четких кружков, квадратиков и других форм советую всегда воспользоваться трафаретом.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на наш портал о рыбалке! Чтобы перейти на портал, нажмите кнопку вверху статьи «Статья на портале РНарод»

Каким лаком можно покрывать воблеры? Какой лак лучше акриловый или алкидный?

Лак для покрытия воблеров

Во первых стоит разобраться стоит ли вообще покрывать лаком воблеры. Прежде чем покрасить воблер лаком, стоит задуматься об итоговом весе, ведь лак имеет определенный вес, которого порой хватает, чтобы сделать из плавающего воблера сильно тонущий.

Помогает ли лак защитить воблер от царапин и ударов щуки?

Ответить на этот вопрос можно однозначно, лак хорошо защищает окраску воблера. Однако чем прочнее лак тем лучше он держит удар, но тут важно понимать что слижком хрупкий лак может легко откалываться пластами с поверхности, поэтому идеальный вариант это лак которым покрывают автомобили или лак на эпоксидной основе.

Какой лак лучше акриловый или алкидный?

Вот только стоят такие лаки довольно дорого, и продаются в больших объемах, да и срок годности у многих не велик. Именно поэтому часто рыбаки пробуют использовать «яхтный лак», однако яхтный лак бывает разный, и то что производитель пишет еще ни о чем не говорит.

Стоит ли покрывать воблер алкидным яхтным лаком?

Я лично неоднократно пробовал яхтный лак в баллоне производителя Престиж, и до сих пор двоякое мнение о нем. Во-первых лак имеет запах после покраски, да и во время окраски воняет очень неслабо если красить в помещении. Во-вторых покрытие получается на мой взгляд мягким, понятное дело что лучше хоть какой то лак, чем ничего, но хотелось бы лучшего результата. И еще один важный момент, яхтный лак имеет желтоватый оттенок, и чем толще слой тем он больше проявляется, и воблер меняет окрас, что не есть хорошо. Стоит также отметить, что в течении недели запах после покраски воблеров все же почти пропал.

Можно ли покрасить воблер акриловым лаком на водной основе?

После эксперимента с яхтным лаком решил попробовать водорастворимый матовый акриловый лак Оптимист. И тут опять же результат получился неоднозначный. Пробовал покрывать воблер кистью и методом опускания в банку с лаком, лак растекается неплохо, однако и не стекает сразу как вода. Так вот оказалось что лак отлично сохнет , буквально через пол часа лак уже стал полностью прозрачным и уже не прилипал. Просушил я воблер как и положено 24 часа или даже чуть больше, лак высох окончательно, и в итоге внешне все смотрится отлично, но опять покрытие не как стекло, опять же можно промять даже ногтем как и яхтный лак.

Однако у акрилового лака есть огромнейший плюс по сравнению с алкидным яхтным, акриловый лак не имеет запаха при высыхании.

Возможно именно лак Оптимист не очень хороший, но результат использования акрилового лака для покраски воблера пока на 3 с плюсом.

Можно ли использовать автомобильный лак для покраски воблера?

Многие рыболовы пользуются автомобильными двухкомпонентными лаками, и похоже из доступных по цене автомобильный лак лучше всего подходит для покраски воблера. Покрытие на самом деле прочное, хорошо держит удары щуки.

Многие также используют финские и американские лаки для покраски воблеров, но на мой взгляд это финансово не оправданно использовать лак стоимостью 3000р рублей и более для покраски воблеров помоему дорого и не разумно, да и срок годности у таких лаков не велик, и уменьшается с каждым открытием банки с лаком.

Также есть еще один интересный вариант покрытия воблеров ABS пластиком растворенным в ацетоне, такое покрытие используют для защиты воблеров сделанных из ппу и бальзы, однако это уже совсем другая история.

Читать другие статьи, обзоры и отзывы :

• Покупка воблеров болезнь или хобби. Записки воблеромана.
  

Затягивает. И чем дальше, тем хуже. Подходит количество к 200 штук. Посчитал сколько денег в общем потратил на твичинг — Марк2 мой бывший.

«>Покупка воблеров болезнь или хобби. Записки воблеромана.
Ловля щуки в разное время года и суток. Места пребывания щуки

Щука – это хищник, умещающий в себе черты капризной рыбы, клев которой отличается не только в разное время года, но также и в различные временные.

«>Ловля щуки в разное время года и суток. Места пребывания щуки
Обзор коробочки Три кита ТК-21 для мелких приманок

Приветствую вас уважаемые любители рыбалки и в частности спиннинга. Сегодня хотелось бы рассказать вам о такой простой, но очень важной вещи для.

«>Обзор коробочки Три кита ТК-21 для мелких приманок
Owner 51580 S-59 — Обзор отличных крючков для микроджига

Здравствуйте уважаемые любители рыбалки и летнего спиннинга. Наверное у каждого рыболова спиннингиста было в арсенале немало крючков от разных.

«>Owner 51580 S-59 — Обзор отличных крючков для микроджига
На что ловить ротана? Лучшие приманки для ловли ротана

Ротан появился в водоёмах средней полосы примерно 100 лет назад. Родиной его считается бассейн Амура и некоторые китайские реки. К нам же он попал в.

Реставрация спиннинга

Восстановить старый любимый спиннинг, т.е. заменить на спиннинговом удилище катушкодержатель, отлакировать бланк, поставить новый «тюльпан», обновить потрескавшуюся обмотку кольца, а возможно, просто заменить все старые потускневшие кольца из оксида алюминия на новые кольца SiC. Расскажу, как правильно установить их на спиннинге, ведь для этого нужно знать не только расстояния между кольцами, но и линию, вдоль которой они устанавливаются.
Содержание:

ПРОБЛЕМЫ С УДИЛИЩЕМ

После нескольких лет эксплуатации удилище уже требовало к себе внимания: потрескалось эпоксидное покрытие на бандажах колец, от солнца помутнел и растрескался лак на бланке, но самое неприятное — сломался катушкодержатель.

Спиннингисты имеют различных проблем с катушкодержателями: то он проворачивался на спиннинге, то нарушалась резьба зажимной гайки, то были разрушены приемные гнезда для лапок катушки.

Заменить катушкодержатель не представлялось возможным, так как их не было в продаже, а снять катушкодержатель с другого, поломанного удилища достаточно сложно. Кроме того, чтобы поставить новый катушкодержатель, необходимо убрать со штекерного удилища первое кольцо и срезать пробку, находящуюся выше катушкодержателя, потому что снять мягкую пробку без ее разрушения невозможно. Так как ни пробки для ручек, ни катушкодержателей в рыболовных магазинах не было, то приходится мучиться со сломанным катушкодержателем.

Однако в последнее время в рыболовных магазинах появились катушкодержатели, наборы спиннинговых колец и «тюльпаны» (по-английски tip top) японской фирмы Fuji. Жаль, конечно, что количество колец в этих наборах и их металлические рамы не соответствуют современной практике оснащения спиннингов кольцами при сборке удилищ в соответствии с новой концепцией, применяемой лучшими фирмами-производителями. Суть концепции состоит в оснащении удилищ большим количеством колец с облегченной рамой и тонкой износостойкой керамической вставкой. Под керамикой подразумевают любые материалы, полученные методом спекания порошков неметаллов, обычно окислов или карбидов.

Приобретя катушкодержатель, набор колец модели Fuji Hardloy, отличный «тюльпан» из SiC, достали пробку на рукоятку — можно начинать восстановительный ремонт удилища. Кратко порядок работы выглядит следующим образом: снимаем кольца и катушкодержатель, зачищаем бланк спиннинга наждачной бумагой и покрываем его лаком, устанавливаем спиннинговые кольца и приматываем их к бланку, закрываем бандажи эпоксидной смолой.

КАК СНЯТЬ «ТЮЛЬПАН» И КОЛЬЦА СО СПИННИНГА?

Чтобы снять «тюльпан», необходимо нагреть его металлическую трубочку при помощи зажигалки, а затем, обхватив его тряпочкой, потянуть строго вдоль бланка.

Ни в коем случае нельзя снимать «тюльпан», проворачивая его — при этом скручивается разогретый кончик удилища (фото).

Кольца снимаются следующим образом: при помощи зажигалки размягчают лаковое покрытие бандажа и срезают его ножом со стороны металлической ножки кольца, чтобы не повредить бланк.

На месте колец остаются наплывы лака и следы от ниток бандажа. От них можно избавиться, только зачистив с помощью наждачной бумаги лаковое покрытие бланка до графитовой основы. При этом лучше зачистить не только места, где крепились старые кольца, но и весь бланк. Хорошее ново е износостойкое и солнцезащитное покрытие на спиннинге можно получить, использовав двух-компонентные автомобильные лаки. А можно просто обратиться в автомобильную мастерскую и вам профессионально залакируют бланк за умеренную плату.

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ

Обычно диаметр отверстия в катушкодержателе намного больше диаметра бланка, поэтому требуется чем-то заполнить эту пустоту. Один из способов заключается в вытачивании из твердого пенопласта цилиндрических вставок с отверстием, диаметр которого соответствует диа метру бланка , и наружный диаметр — диаметру отверстия в катушкодержателе. Этот способ требует наличия токарного станка, так как вручную проделать длинное соо сное отверстие невозможно.

Существует другой, более простой способ. Необходимо приобрести строительную клеящуюся бумажную ленту шириной 1,5-2,0 см и намотать ее в виде 4-5 цилиндриков на бланк в месте крепления катушкодержателя, расстояние между намотками 5-10 мм (фото 3 ).

фото 3

Диаметр обмоток из ленты чуть больше внутреннего диаметра катуш кодержателя, чтобы он достаточно плотно надевался на них (фото 4 ) .

Катушкодержатель приклеивается большим количеством обычной эпоксидной смолы. При этом необходимо тщательно нанести смолу на торцы обмоток, чтобы предотвратить возможность скольжения с лоев бумаги относительно друг друга после ее застывания. После того как катушкодержатель приклеен, на бланк надевается и приклеивается верхняя часть ручки, а также резиновое кольцо, плотно прилегающее к бланку и предотвращающее проникновение влаги внутрь ручки удилища (фото 5 ) .

фото 5

УСТАНОВКА КОЛЕЦ

Для установки колец на бланк удилища необходимо решить две задачи. Во-первых, нужно определить линию на бланке, вдоль которой располагаются кольца, во-вторых, определить местоположение каждого кольца на бланке, то есть расстояние между ними. Спиннинговые кольца устанавливаются на бланк вдоль линии шва. Шов бланка — это технологическое утолщение его стенки по всей длине вдоль некоторой линии. Глазом это утолщение заметить невозможно, но оно сказывается на величине усилия при изгибании бланка в определенном положении. Как определить линию шва? Поставьте верхнюю часть удилища вертикально кончиком вниз на пол и слегка согните его. Второй рукой проворачивайте изогнутый кончик вокруг своей оси. При этом вы почувствуете, что кончик как бы вырывается из пальцев, стараясь занять одно и то же положение. Зафиксируйте это положение — шов бланка находится на выпуклой стороне изогнутого кончика (рис. 1).

Отмечу, что если на спиннинговом удилище кольца размещаются на линии шва бланка, то на кастинговых — на диаметрально противоположной стороне. Это связано с работой кастингового удилища при забросе. Известны два способа определения положения спиннинговых колец на бланке. Один из них простой, но формальный, не учитывающий индивидуальные особенности бланка.

Способ 1. Расстояния между кольцами задаются с помощью некоторой формулы:
Пусть расстояние от «тюльпана» до первого кольца равно X см. Тогда расстояние от 1 кольца до второго равно X + 2,5 см, от 2-го до 3-го — X + 5 см, от 3-го до 4-го — X + 7,5 см, от 4-го до 5-го — X + 10 см, от 5-го до б-го — X + 12,5 см, от б-го до 7-го — X + 15 см. Так как у меня в наборе 7 колец, то ограничимся этим этапом. Теперь определим, на каком расстоянии от нижнего конца комля будет находиться седьмое самое большое кольцо. Пусть это расстояние будет равно 100 см, тогда на 7 колец приходится 240 — 100 = 140 см. Здесь 240 см — это длина моего удилища. Просуммировав все расстояния между кольцами, мы получаем уравнение для определения неизвестной величины X: 7Х + 52,5 = 140. Откуда определяем X = 12,5 см. Теперь мы легко находим расстояния между кольцами: от «тюльпана» до первого кольца -12,5 см, от 1-го до 2-го -12,5 + 2,5 = 15 см; от 2-го до 3 кольца — 17,5 см и т.д.

Способ 2. Этот метод более длительный и трудоемкий, но он позволяет определить расстояния между кольцами с учетом всех особенностей именно вашего бланка. Установим спиннинг под углом 45° к горизонту. Далее закрепим на бланке шнур в комле и точках, количество которых равно количеству колец, таким образом, чтобы точки крепления можно было передвигать по бланку. После этого привяжем к шнуру груз, равный тестовой нагрузке удилища. Он приблизительно равен максимальному забрасываемому весу, умноженному на 16. Под нагрузкой удилище согнется . Передвигая точки крепления шнура по бланку, необходимо добиться, чтобы максимальное расстояние между бланком и шнуром в каждом промежутке между точками крепления было одинаковым. Отмечаем положение найденных точек и закрепляем в них кольца. Проще всего кольца закрепить, используя полоски изоленты шириной 3-5 мм (фото).
Реставрация спиннинга

Для примотки колец применяются специальные нитки. К сожалению, такие нитки в магазинах бывают очень редко. Их отличительной особенностью является то, что нитка сплетена из трех косичек, абсолютно не имеет ворса и очень прочная. Если вам не удастся найти их, то можно использовать обычные капроновые нитки № 30, 40 или 60. После примотки кольца такими нитками обязательно необходимо обжечь зажигалкой образовавшийся ворс.
После того как все кольца примотаны, необходимо снова проверить, правильно ли они выставлены по шву бланка и по отношению друг к другу.

Проверяется это визуально. Далее клеем заполняют пустоты между лапкой кольца, бланком и нитками обмотки, а затем даю ему просохнуть несколько часов. Если клей не просушить, он может прореагировать с эпоксидной смолой, делая ее молочно-белой. Теперь необходимо защитить нитки бандажа от повреждения, нанеся на них эпоксидную смолу.

Раньше я использовал отечественную эпоксидку, работа с которой требовала много времени. Однако сейчас в продаже появилась пятиминутная эпоксидная смола американской фирмы Flex-coat — мирового лидера по производству клеев, лаков, красок, всевозможных аксессуаров и оборудования для сборки спиннингов, склеивания и покрытия лаками различных приманок.

Кроме флаконов с эпоксидной смолой на фотографии видны два термоклея. Tip Top Adhesive предназначен для быстрого и качественного приклеивания «тюльпанов», а Guide Foot Adhesive — для закрепления на бланке спиннинговых колец.

Хочу отметить, что работа с этой эпоксидной смолой требует некоторого навыка. Поэтому прежде чем закрывать ею бандажи колец, нужно потренироваться.

А пока несколько советов: не пытайтесь развести большое количество эпоксидного клея, чтобы закрыть сразу несколько колец, работайте только с одним кольцом; бандажи больших колец лучше закрывать за два раза; перед покрытием бандажа прогрейте его над огнем, тогда смола хорошо пропитывает нитки. Эпоксидную смолу я наношу заостренным металлическим стержнем или же кисточкой с жесткой щетиной.

Хочу вкратце рассказать о работе с обычной эпоксидной смолой, потому что пятиминутная продается не везде и достаточно дорогая. Главное при покрытии бандажа кольца — густота смолы. Многократными нагреваниями и последующим перемешиванием довожу эпоксидную смолу до вязкости густого меда. После этого наношу ее на нитки бандажа и размазываю равномерным слоем, немного прогревая над огнем.

Очень важным является бандаж, расположенный на комле верхнего колена удилища. Довольно часто во время рыбалки верхнее колено сдвигается и комель расщепляется. На своем спиннинге нужно применить следующий прием: слегка отступив от края комля, намотал два витка прочной ленты (к примеру, лента для украшения букетов), а затем сделал обычный бандаж. Желаю успеха в работе по реставрации любимого старого спиннинга.