Подводный фонарь своими руками (подводная охота)

Всем доброго времени суток!) Сразу скажу, что из реально нужного в этом рассказе только схемы(и то не факт). Появилось желание рассказать о очередной самоделке связанной с подводной охотой. В дни безделья (нет) захотелось мне заполучить себе второй фонарь для подводной охоты, что-то менее габаритное, нежели мой Technisub Lumen и с светодиодами (переделывать люмен не хочу, нравится использовать его в дневное время суток для высвечивания щелей и коряг). Как известно, цены на подводные фонари всегда «кусались», да и нет на рынке того, что соответствовало бы моим нехитрым требованиям.)))

Сразу хочу оговориться, что подобную конструкцию может сделать каждый, имеющий под рукой паяльник, и не совсем уж кривые руки.

Покопавшись немного в своем хламе был найден подходящий алюминиевый корпус с линзой и площадкой под светодиод, которая плотно вкручивается в корпус, тем самым неплохо отводит тепло от светодиода (понятия не имею откуда он, ХД)

На фото корпус справа:

После чего был куплен простенький светодиод на 3W (можете ставить на 1W, будет дольше работать от одного элемента питания и меньше греться, что не особо важно под водой), кнопка с фиксацией и всеми любимая плата зарядки TP4056 с защитой, заряжает литий-ионный аккумуляторы до 4,2V, имеет защиту от кз и переразряда (вырубает питание при 2,5V) Даташит найти не проблема. Драйвер для светодиода у меня был, в ином случае его можно либо купить, либо сделать из микросхемы стабилизатора тока AMC7135 (или нескольких) и парочки конденсаторов. Даташит на схемку есть в открытом доступе. Данная микросхема ограничивает ток 350мА, а также с ее помощью становится возможным использование ключей(кнопок) без нагрузки, например сенсорной кнопки TPP. Путем запараллеливания микросхем можно увеличить ток (1*350мА, 2*350мА, 3*350мА и т.д.). На одноватный светодиод хватит 1 схемы, на трехватник — 2. Конденсаторы, изображенные на схеме можно не использовать при коротких проводах между светодиодом и драйвером (менее 5 см).Также можно использовать не два, а один конденсатор (после светодиода). Паять схемы советую на чем-нибудь хоть как-то отводящем тепло, кусочка фольги будет достаточно. Схема:

и схемка с маркировкой входов(на предыдущей: правый контакт -VDD(+), средний — земля(-), левый — out. :

Было два варианта: сделать аккумуляторы сменными, а их зарядку вне фонаря: или с не снимаемым аккумом и зарядкой в самом фонаре. Схема варианта с платой зарядки в фонаре ниже:

Несколько проблем было при сборке, ибо места в фонаре впритык. Внутренности фонаря с платой зарядки внутри:

Мной был выбран вариант развития событий с внешней зарядкой и сменными аккумами по нескольким причинам: возможность смены аккумуляторов в перерыве между охотой, а не долгой зарядки, что особенно актуально при дохлых аккумах); намного упрощается сборка и запихивание в маленький фонарь всего что нужно: банально, разъем зарядки от платы пришлось бы перепаивать на проводках, т к к ней не пролазил провод зарядки, хех.

Фото варианта фонаря с сменными аккумуляторами в разобранном виде:

Светодиод на матрице и площадкой, мега удобно вкручивающейся в часть корпуса фонаря (я посадил на термопасту еще), также, за счет этой алюминиевой площадки есть возможность менять фокусное расстояние до линзы и настраивать луч фонаря :

К драйверу припаяна пружина в которую «втыкается» (+) акккумулятора 18650, а к минусовому выходу драйвера был припаян провод с кнопкой на конце, которая прижимается к минусу аккумулятора контактом при закручивании задней крышки фонаря. :

Далее оставалось только все собрать и герметизировать, благо автогерметик всегда есть в холодильнике ХД. Герметиком были промазаны все резьбы, кроме резьбы задней крышки, через которую осуществляется доступ к аккумулятору. Между внешней и внутренней частью кнопки на герметике была помещена прокладка, а отверстие внешней кнопки, как и резьбу задней крышки на всякий случай было решено смазать какой-нибудь водоотталкивающей смазкой.

Стоит сказать, что живого аккумулятора 18650 хватает +- на 3-4 часа работы трех ватного светодиода без существенной потери яркости, в случае с одно ватным эта цифра увеличивается на 50-60%.

Вот что получилось в сборе(слева второй подводный фонарь):

По поводу того, как же он светит прилагаю фото луча (который можно настроить сменой линз или изменением фокусного расстояния)

Стоит сказать, что камера не особо передает яркость, ореолы и т д, но по опыту подводной охоты могу сказать, что такого света без проблем хватит для ночной охоты, если у вас, конечно, нет задачи осветить все дно и распугать всю рыбу))) (сугубо мое мнение) Мой вариант: данный фонарь на ружье, а люмен — в руку.

Найдены возможные дубликаты

проще конечно, в какой-то мере, неплохой вариант фонаря вы, кстати, предложили, но почему не сделать простенький фонарь по копеечной стоимости самому？ +-200р, вечер работы и фонарь готов, тем более есть что-то в том, чтобы сделать самому. а если вы хотите програмируемые режимы и т д, то это тоже можно сделать, не проблема) каждому свое

а не проще было купить. купил себе Armyteck Viking v2 pro 1100 программируемые ражимы свечения шикарный. на максималке 1 акума хватает минут на 20-30. обычно на 700-400-200 лменах этого хватает на гдето на часа 2-3 активного, а так пользу его еще на страйкболе тоесть на ночную фазу в 300 люмен хватает на всю ночь

Чиво Чиво? купить за 5+ тыщ какой-то там в2про вместо Д170 или япарда?
Зачем? Чтобы что?

проще конечно, в какой-то мере, неплохой вариант фонаря вы, кстати, предложили, но почему не сделать простенький фонарь по копеечной стоимости самому？ +-200р, вечер работы и фонарь готов, тем более есть что-то в том, чтобы сделать самому. а если вы хотите програмируемые режимы и т д, то это тоже можно сделать, не проблема) каждому свое

Делаем вечную лампочку: вопросы и ответы

Мой рассказ о том, как за пять минут модифицировать светодиодную лампу, чтобы значительно продлить ей срок жизни, вызвал огромный интерес.

У многих возникли вопросы и сомнения. Постараюсь ответить на вопросы и развеять сомнения.

Мою статью на разных площадках прочитали уже более 880 тысяч человек (442 тыс на Пикабу, 261 тыс дочитываний в Дзене (показов 2.9 млн), 113 тыс на Хабре (очень много для него), 20 тыс на Mysku, 45 тыс в ЖЖ. Общее количество комментариев превысило 2500. Я физически не могу ответить на каждый, но отвечу на самые часто встречающиеся.

Впервые в интернете увидел этот способ лет назад, что здесь нового?

Я не претендую на идею. Я лишь нашёл лампочку, идеально подходящую для переделки, подробно рассказал, как её модифицировать и измерил её параметры до и после переделки. Об этом способе я узнал из блога израильтянки Амит Терко.

Не понял -«ломаем резистор». Ломаем и разъединяем или ломаем резистор и паяем ножки?

Судя по картинке, там припой вместо R2? Или я ошибаюсь, и должен быть разрыв?

Резистор должен быть разорван. На фото остатки от сломанного резистора (у него проводящий

слой был сверху, а остальное просто керамика).

«Ну хоть бы выпаять предложил, а не выломать».

«Зачем ломать, можно просто отпаять».

«А можно отпаять, а не ломать?»

Плата у лампы алюминиевая и отпаять резистор будет непросто. Да и паять умеют далеко не все, а выломать сможет каждый, у кого «прямые» руки.

Интересно, а насколько велика мощность рассеивания у R1? И не будет ли он перегреваться, и в конце концов сгорит?

Эти резисторы подключены ко входу микросхемы и задают ток. Мощность, рассеиваемая на них, мала.

Вот типовая схема светодиодной лампы с импульсным драйвером (токозадающие резисторы RS1, RS2).

Интересно, зачем ставят два резистора, а не один?

Чтобы можно было точнее подобрать общее сопротивление и, соответственно, ток через светодиоды.

А что у всех 2 резистора и у любой стало быть надо ломать именно второй резистор?

В дешёвых лампах ради экономии ставят один резистор. Для переделки такой лампы придётся заменять резистор на другой большего номинала.

Если резистора два, и они стоят параллельно, нужно ломать тот, у которого номинал больше.

А если вместо R2 (5.6 Ом) отпаять сопротивление R1 (2.7 Ом) — насколько снизится яркость и температура?

Снизится сильно, так делать не стоит.

А после переделки параметры, кроме температуры, замерял? Как там с пульсацией и CRI?

Измерял. Ничего не меняется.

А не проще ли сразу купить лампу менее мощную и не заморачиваться «тюнингом»?

Нет! У менее мощной лампы меньше светодиодов, которые точно так же «работают на износ». Модифицируя лампу, мы даём возможность светодиодам работать в щадящем режиме.

Как снять колпак?

У лампочки Navigator, которую я нашёл для переделки, колпак можно просто оторвать рукой. У других ламп снять колпак может быть очень непросто. Советуют прогреть его феном прежде, чем пытаться оторвать. Осторожно! У очень старых ламп (например первых IKEA) колпак стеклянный и при попытке его оторвать можно сильно пораниться.

Как поставить колпак обратно, чтобы он не отвалился при вкручивании?

У того же Навигатора колпак защёлкивается и держится хорошо. У других ламп можно зафиксировать колпак двумя каплями суперклея.

Я конечно скорее всего чего-то не понимаю но если I=U/R то при уменьшении сопротивления ток возрастает. соответственно вырастает и мощность. или я чего то не понимаю?

В лампе, которую мы модифицируем, два резистора соединены параллельно. Когда мы

отламываем один, общее сопротивление увеличивается.

А как нашли, что у лампы навигатор кишки снаружи? Светили в магазинах чем-то через матовую колбу?

Просто разобрал несколько ламп и нашёл подходящую.

Производители тоже вас читают и модифицируют изделия так чтобы нельзя было так легко влезть и «подкрутить». Такую инфу нужно распространять подпольно, а иначе она очень быстро устаревает.

Вопреки устоявшемуся мнению, производитель будет только рад, если его лампа станет работать дольше. Ведь когда преждевременно сгорает лампа, покупатель старается больше не покупать лампы этого производителя.

Хорошо также в пластмассовом цоколе просверлить штуки 4 отверстия диаметром примерно 4 мм. тогда горячий воздух будет выходить из лампы и снизится температура внутри, что так же увеличит срок службы лампы.

Особой конвекции там не будет и если это и продлит срок службы, то незначительно. Кстати, многие думают, что корпус целиком пластиковый, но это не так — корпус лампы представляет собой алюминиевый стакан-теплоотвод, снаружи покрытый пластиком.

«Если есть место в патроне или выключателе, можно последовательно с лампой подключить конденсатор 0.5÷1 мкФ. Зависит от мощности лампы, на 160 ÷250в. Яркость упадет но работать будет вечно.»

Нет, если лампа с импульсным драйвером, это не работает.

«Если лампочка в (под) закрытым плафоном проще просто отодрать рассеиватель у лампочки и теплоотвод возрастет и яркость увеличится, а ресурс должен повыситься (перегрев светодиодов уменьшится, а у радиатора лампочки теплоотвод улучшиться), но плафон должен быть обязательно закрытого типа, защита от дураков и детишек.»

Если снять плафон, яркость в целом увеличится всего на 5-8% ( https://ammo1.livejournal.com/1220220.html ) и сильно уменьшится угол освещения. Перегрев действительно немного уменьшится, но не так значительно, как при уменьшении тока.

За счёт чего выросла энергоэффективность?

Энергоэффективность светодиода зависит от приложенного тока. Чем ниже ток, тем выше эффективность.

А если лампа с раздельными платами, что нужно там отломать?

На плате драйвера обычно есть два таких же токозадающих резистора, но извлечь две платы и поставить обратно весьма непростая задача и это точно займёт не пять минут.

Какие лампы подойдут для переделки?

Для простейшей модификации с выламыванием резистора подходят лишь некоторые лампы. У них должна быть одноплатная конструкция и два токозадающих резистора, включенные параллельно. А ещё у них должен более-менее легко сниматься колпак-рассеиватель.

Многие лампы имеют двухплатную конструкцию, у них под колпаком лишь плата со светодиодами, а плата драйвера находится внутри корпуса.

Возня с разборкой и сборкой такой лампы займёт не один час (возможно даже придётся высверливать завальцовку цоколя) и на мой взгляд, это нецелесообразно.

У дешёвых ламп с одноплатной конструкцией ради экономии установлен только один резистор. Вот, например, Эра 15 Вт с датой выпуска 15.03.19.

Место под второй резистор есть, но стоит лишь один на 1.74 Ом.

Ещё пример: Старт 15 Вт с датой выпуска 08.2019.

Резистор только один на 2.87 Ом.

Для модификации таких ламп придётся заменить резистор на другой большего номинала.

Встречаются и лампы, у которых два токозадающих резистора включены не параллельно, а последовательно (один из читателей обнаружил такое у лампы OSRAM). В этом случае также придётся заменять резисторы.

Я даже не уверен на 100%, что для переделки подходят точно такие же лампы Navigator с другой датой выпуска — не исключено, что конструкция у них менялась.

Я продолжу поиск ламп, пригодных для быстрой модификации. Как только что-то найду, сделаю все измерения «до и после» и расскажу об этом.

© 2021, Алексей Надёжин

Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог в Телегам https://t.me/ammo1ru , в ЖЖ , Дзен , МирТесен.

Lamptest.ru . Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Elerus.ru . Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.

Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru .

Делаем вечную лампочку

На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.

Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.

Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.

В проекте Lamptest.ru я тестирую параметры света ламп, но не могу протестировать надёжность. Я прекрасно понимаю, что для большинства покупателей важнее, чтобы лампочка работала долго, а не какие у неё параметры.

Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.

Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.

В самых дешёвых лампах используются очень плохие конденсаторы, которые не живут и года. Такие лампы модифицировать нет смысла — долго они всё равно не проживут.

Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.

Существует два типа конструкции ламп — традиционная двухплатная (внутри корпуса плата драйвера, над ней круглая плата со светодиодами) и одноплатная (драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, а конденсаторы припаяны к этой плате сзади). Для простой и быстрой модификации нужна лампа с одноплатной конструкцией.

Из своих запасов я нашёл лампы, идеально подходящие для переделки — Navigator NLL-A60-15-230-4K-E27 с датой выпуска 0419 (надеюсь у современных ламп такого типа такая же конструкция). Эта лампа имеет реальную мощность 13.66 Вт, даёт 1210 лм света, имеет индекс цветопередачи CRI(Ra) 83, у неё полностью отсутствует пульсация. Лампа оснащена импульсным драйвером. Такие лампы можно найти в продаже по цене от 120 рублей.

Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.

Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.

Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.

Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.

Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.

Главное, лампа стала гораздо «холоднее».

Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.

Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.

Разница в температуре на светодиодах очень большая — 21 градус.

Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.

Несколько важных замечаний:

— для модификации пригодны только новые лампочки (если лампа давно работает, деградация

светодиодов уже началась и она не остановится);

— при переделке вы лишаетесь гарантии на лампу (впрочем, если лампа всё же выйдет из строя и вы приклеите обратно плафон, никто не будет разбираться, что вы там внутри резистор отломали);

— не забывайте, что когда лампа включена в сеть, на плате присутствует опасное напряжение.

Я продолжу поиск удачных и массовых моделей для подобной модификации, и как только найду интересные варианты, расскажу, как переделывать и их, разумеется измерив параметры после переделки.

© 2021, Алексей Надёжин

Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог в ЖЖ, Дзен, МирТесен, Telegram.

Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.

Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru.

Простой и красивый ночник на на Arduino (DigiSpark)

Сегодня расскажу, как можно сделать ночник из стеклянных шариков купленных в Fix Price и Arduino. Также можно заменить Arduino на DigiSpark. Код совместим с обоими платами.

У светильника есть 3 режима роботы:

• Плавная смена цвета всех светодиодов одновременно.

• Смена цветов, у каждого светодиода свой цвет.

• Белый цвет свечения всех светодиодов.

Корпус можно сделать из подручных средств. Так как у меня есть самодельный ЧПУ станок, сделанный из мебельных направляющих. На нем вырезал все заготовки. Макеты для раскроя делаю в бесплатной программе Inkscape.

Подключаем все по схеме.

Самых дешёвых батареек хватает на 5-7 ночей использования.

Надеюсь моя информация будет полезной.

Елочка своими руками

Всех приветствую.
Родилась идея сделать елочку, на подобие лампы Гайвера. главное — детям в подарок. Ну и кому еще.

Хочу рассказать весь путь, пройденный мной по созданию такой елочки. Может кому-то понравится и он решит сделать подобное. Сразу говорю — косяков много.

Итак. проектирование. рисуем, что хочется увидеть в конечном результате.

У меня это вышло примерно так. плата с адресными светодиодами. рассеиватель, напечатанный на 3д принтере, коробочка из дерева, куда будут прятаться все «потроха», кнопочка, что бы менять режимы елочки.

тут сразу и плата управления. особо выбирать контроллер я не стал, а посмотрел, что есть в загашнике. валялось несколько атмега328. ну и решил делать на ней. как потом оказалось — это была ошибка. но это позже.

Используем адресные светодиоды WS2812. со схемой все очень просто: диоды последовательно, около каждого диода конденсатор 0,1мкФ.

Платы заказываем в китае. выходит около 2 долларов за штуку. по схеме 190 конденсаторов и 190 светодиодов. а так как я сразу делаю 5 штук, то паять придется около 1000 светодиодов и 1000 конденсаторов. в ручную это сделать ппц как сложно, тем более, что светодиоды стоят на расстоянии 1,5 мм между собой. Благо у меня есть шайтан машина для таких работ.

Пайка конденсаторов. расставляем без видеозрения (а нафига оно надо тут?) расставляет 190 кондеров около 2 минут

Ой. забыл показать как паяльную пасту наносят. вместе с платами был куплен трафарет под эту плату. он позволяет нанести пасту за почти мнгновенно и сразу на все площадки куда надо. выглядит это так:

далее плату в печку и начинаем расставлять светодиоды. тут уже включаем видео-зрение, так как площадки особо не правильно нарисованы и прям надо точно точно поставить светодиоды. расстановка около 3-4 минут.

ну и готовая плат:

ну и плата управления спаяна вручную, так как контроллеры в коробочке, резисторы и кондеры россыпью. обвязка у контроллера самая минимальная: 2 кондера и резистор. плюс 1 резистор на кнопку и 1 резистор на управление лентой

далее корпус. так как у меня есть еще и 3д фрезер, то делаем на нем. материал хотел взять дуб, но цены на него не гуманные. купил в Леруа пару щитов бука для декоративной отделки батарей. или как-то так это называется. листы толщиной 18мм и длиной 500 мм.

пишем управляющую программу и запускаем в станок

получилось очень плохо. сколы. поверхность не очень. станок мой особо для этого не предназначен. но на попробовать хватит.

Далее рисуем эскизы двух деталей и ищем исполнителя в интернете. буквально 30 минут, 3 обзвона, засылаем эскизы, ждем цену. Хочется тут передать привет Александру, который очень быстро изготовил данные детальки. цена комплекта вышла 800 руб.

Сами эскизы (кто найдет пропущенный размер?):

Остался процесс печати рассеивателя. но тут я видео не снимал. что-то забыл. но это не самая интересная часть. попробовал несколько геометрий, остановился на одной. единственное, что через пластик все рано видно «пиксели» светодиодов. что бы еще немного «размыть» пришлось добавить рассеиватель для светодиодных светильников и его вкладывать в напечатанный рассеиватель. вот такой:

ну и далее сборка. и как все это выглядит

Ну а теперь косяки. Матрица у меня из 190 диодов. программа работает с одной матрицей реальной, а другой «виртуальной» для всех расчетов. так как цвет кодируется 3 байтами, то памяти атмега328 тупо не хватает. но тут на помощь пришла замечательная библиотека, человека которого знают многие — @AlexGyver, спасибо огромное за ваш труд в виде библиотеки microled. благодаря ей не пришлось «колхозить» а все влезло в атмегу328.

Ну а теперь как все это работает (почти все взял из лампы гайвера):

Ну и пока я не раздал все елочки на подарки, у меня вот такое новогоднее настроение:

Подводя итог, обошлось все это на каждую елочку:

1. плата — 150 руб

2. корпус — 800 руб

3. 190 диодов — 380 руб (с али)

4. 190 кондеров — 70 руб

5. контроллеры, кнопочки, разъемы usb у меня были. хз сколько стоит.

6. провод usb-usb папа-папа — 90 руб.

7. pla около 100 руб.

Всем спасибо. Надеюсь было интересно. за ошибки — извиняюсь сразу.

Новогодний светящийся олень за копейки!

Всем привет. Скоро новый года и я захотел украсить свой двор чем то необычным и ярким. Полазив по леруа я офигел какие цены на уличные украшения! Маленький олень стоит от 2700 тыс руб!

Поэтому купил гирлянду белого цвета, пачку стяжек и баллончик с краской. И решил сделать фигурку оленя своими руками. Смотрите что получилось! Не судите строго, жду ваших оценок!

P.S. Обошлось это все примерно в 600 руб. А если не делать подставку, то можно обойтись без сварки и повесить фигуру на стену!

Кратко о процессе изготовления:

1 Распечатываем изображение с нанесенной сеткой.

2 Определяемся с будущими размерами поделки

3 На подходящем куске картона или фанеры чертим сетку

4 Карандашем переносим изображение

5 Из проволоки выгибаем по рисунку контур фигуры и скрепляем концы проволоки

6 Далее изготавливаем из профтрубы подставку, если фигура оленя будет висеть на стене, то подставку не делаем.

7 Красим каркас белой краской из баллончика

8 С помощью пластиковых стяжек крепим гирлянды к каркасу, как показано на видео.

9 Включаем гирлянду в сеть и любуемся своим творением!

Ночник

Волшебно-новогоднее настроение после Самайна продолжает вдохновлять)

Основа- фанера, использованные материалы: камешки на камин, деревянные изделия, арт-пластилин, витражное стекло, светодиоды.

Удобная настольная лампа-мост из подручных средств

Взял отрезок какой-то пластиковой полосы (по жёсткости напоминает сайдинг). Уже не помню откуда она. Наклеил светодиодную ленту двухрядную 12 Вольт. Опоры собрал из Lego Duplo, а в них вставил держалки стекла от какого-то разбитого стеклянного столика (бил не я, но опоры тогда достались мне). В опорах зажал концы пластиковой полосы.

Подпаял контроллер к ленте, в него БП.

Чтобы пластик не скользил по стеклу и опоры не разъезжались, наклеил снизу резинки.

Управление с пульта 🙂

Вдохновился вот этой лампой (ссылка- https://www.thingiverse.com/thing:2222688 ). Но моя, мне кажется, получилась гораздо круче :)))

Аквариумный LED свет на Arduino своими руками

Привет коллеги — аквариумисты, запилил видео по своему новому аквариумному LED свету на Arduino, смотрим и оцениваем)

Бюджет самого светильника не более 30 долларов, в основе светодная матрица на 100Ватт, и вокруг нее 6х3Вт красные 660нм, 2х5Вт Sunlike китайские ( рекомендую), и 1 х 3Вт Grow противно розовый светодиод, общая мощность 130Вт, но я ограничил ее на уровне 100Вт.

Инновационной фишкой является алгоритм ЭКО когда по истечении определенного времени ( у меня 4 часа) светильник следит за движением в комнате и если никого нет в течение 5 минут, плавно снижает мощность до 10Вт, благодаря чему фактически свет может без передозировки света работать по 16-20 часов.

Ссылки со схемами и прошивкой пока нет, устройство на уровне прототипа, но вы можете спрашивать если что непонятно и в общем, импровизируйте)

Самодельный светодиодный фонарь на 72 000 люмен!

Для ЛЛ: тестирование ночью в сравнении с мелкими фонариками начинается после 2:00 минут.

В основе фонаря — 8 светодиодов по 100 ватт и 9000 люмен каждый, сделано водяное охлаждение, посредством теплообменника, вентилятора и небольшой помпы. Парень нанёс термопасту на обратную сторону каждого светодиода, закрепил их с помощью суперклея, припаял большие сопротивления по 1 Ом, загнул их вокруг блока водного охлаждения и соединил потом на макетной плате. Корпус делал из алюминиевых реек и куска фанеры, закрепил получившуюся светодиодную панель эпоксидкой и подвёл трубки охлаждения. Помпу он поместил в небольшую бутылку, потом обработал линзы на точильном круге и затем эпоксидкой прикрепил их к светодиодам. Питание обеспечивается тремя трёхячейковыми литиево-полимерными батареями, соединёнными последовательно, чтобы получить около 36 вольт.
Потом автор демонстрирует очень дешёвый фонарик, который светит на 500 люмен и потом другой, более качественный фонарик, который выдаёт уже 1050 люмен и имеет специальную увеличивающую линзу. Мой фонарь, говорит автор, имеет более рассеяный свет и больше похож на прожектор. Потом начинается тестирование фонарей на улице в темноте и автор говорит, что съёмка ведётся с фиксированной выдержкой и настройкой ISO.
Сначала показывают световой поток от фонарика на 500 люмен, потом на 1050 и когда включается прожектор на 72 000 люмен, то становится всё понятно. Потом также показана машина с ближним и дальним светом фар в сравнении с этим фонарём. Ну и завершающие кадры подсветки целого парка в ночи!