Обжимные трубки для поводков — характеристика и виды. Обжимная трубка

Обжимные трубки для поводков — характеристика, виды, правила обжима

Обжимные трубки — приспособления, без которых, на первый взгляд, легко можно обойтись, используя рыболовные узлы. Однако практика показывает, что не один рыболовный узел не сравнится с этими маленькими трубочками, надёжно сжимающими непослушную рыболовную леску. Обжим – стал одним из популярных и качественных видов соединения.

Что собой представляет обжим и обжимные трубки, какими они бывают, как правильно обжимать ими леску – про всё это мы расскажем в этой статье.

Содержание

1. Для чего нужны обжимные трубки

Обжимные трубки – металлический элемент поводковой оснастки, позволяющий сделать крепление рыболовного аксессуара для поводка надёжным без использования узлов, которые снижают прочность всей конструкции.

Способ использования — конец поводкового материала, скреплённый с вертлюжком либо застёжкой, пропускается от 1 до 4 раз через трубку, после плотно сжимается (сдавливается) вокруг материала, тем самым прочно фиксируя оснастку.

Что такое поводок, виды поводкового материала, особенности, способы ухода и хранения, читайте здесь

Чем сдавливать обжимную трубку – специальным для этого кримповочным инструментом либо пассатижами, бокорезами, кусачками. Лучше всего применять специальный инструмент, так как благодаря своим конструктивным особенностям он не допустит деформацию самой трубки, не повредит покрытие и обеспечит надёжное, равномерное сдавливание со всех сторон. В противном случае, у вас будет неравномерное сжатие материала, что может сказаться на прочности.

Вот так выглядит помощник для обжима

А вот и результат профессионального обжима поводкового материала

2. Какие виды обжимных трубок бывают

Сдвоенные либо овальные трубочки используются с поводковым материалом большого диаметра, подходящего для ловли крупного хищника.

3. Из какого материала бывают обжимные трубки

Какой материал, используемый для изготовления обжимных трубочек надёжнее? По мнению опытных рыболовов, наилучшими характеристиками обладают латунь и медь. Последний материал является пластичным и хорошо поддаётся обработке. Например, трубки из алюминия быстро трескаются, а обжимные трубки из стали – передавливают леску (размоточный материал), но отлично подходят для морской ловли.

Материал для обжимной трубки должен быть пластичным и это главное требование к нему.

Предлагаем вашему вниманию интересную статью об отводном поводке, виды монтажей, проводок и многое другое — здесь

4. Какую длину обжимной трубки использовать

При подборе трубки следует обратить внимание на следующие параметры:

Подходящей длиной считается длина равная от 9 до 12 мм. Если использовать более короткую трубку, то площади обжатия будет недостаточно и это скажется на её прочности.

5. Цвет покрытия обжимной трубки

На прилавках магазина вы можете найти следующие виды (цвета) покрытия обжимных трубочек:

Если говорить о цветовых предпочтениях, то рекомендуем, остановится, исключительно на тёмных оттенках. Почему? Так как белые, медные тона трубки будут провоцировать хищника на атаку самой оснастки, а не крючка с насадкой, что приведёт к возникновению ложных поклёвок.

При выборе цвета обжимной трубки нужно предпочтение отдавать более качественным (брендовым) производителям в этой области, так как потрескивание покрытия, его отслойка в процессе обжатия лески в скорейшем времени приведут изделие в негодность или сделают некачественной всю рыболовную конструкцию.

6. Диаметр обжимной трубки

Как определить нужный диаметр изделия, если нам известен диаметр поводкового материала? Смотрите схему петель

Так, в схеме «а» видно, что материал проходит через трубочку дважды, соответственно и сама трубка должна поводковый материал в диаметре превосходить в два раза. Во втором случае, материал проходит сквозь трубку трижды, что и рекомендуют делать опытные рыболовы, так как от количества прохождений зависит и надёжность конструкции – трубка берётся ещё больше.

Вообще в данном вопросе следует руководствоваться внутренним диаметром, о котором производители трубок сообщают нам на упаковочном материале. К примеру, на упаковке обжимных трубок от производителя Trabucco указанные диаметры: 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,5 мм и более говорят о разрывной нагрузке вашего поводка от 3 до 12 кг. Если вы приобрели трубки диаметром более 1,5 мм, для монофильной лески с параметром от 0,6 мм, то имейте в виду, что их нужно использовать в морской рыбалке, например в Средиземном море Израиля для ловли морского хищника.

Если приобретать трубки от Master, то здесь применяется другой размерный ряд внутреннего диаметра трубок: 0,8 мм, 0,9 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм и более. Такие изделия можно использовать для ловли морским троллингом или для ловли на джиг приманки. Недостатком этих трубочек является утолщённость их стенок, что, во-первых, увеличивает силу их сдавливания и во-вторых, площадь сжатия.

7. Полезные советы

Если поводок снабжён обжимной металлической трубкой, то со временем стоит ждать зацепа и разрыва основной лески. Чтобы это заранее предотвратить, нужно на обжимную трубочку надеть небольшой кусочек термоусадочной пластиковой трубки, которую после опустить на несколько секунд в кипяток и соединение готово.

Край трубочек иногда имеет острую кромку, которая может повредить материал из-за возникшей нагрузки и попавшуюся на крючок рыбину можно потерять. Такие «нехорошие» края нужно обрабатывать тоненьким сверлом либо аккуратно подтесать напильником, делая их гладкими.

Можно использовать капельку клея (быстросохнущего) для надёжного удержания обжимной трубки на титановом поводке.

Так как монофильная леска по своей структуре скользкий материал, рекомендуем использовать не одну, а две обжимные трубочки для надёжности крепления лески.

Нельзя обжимать трубку только на её концах!

Если вас длина трубочки не устраивает и для монтажа требуется более короткая, то в центральной части трубки сделайте надрез инструментом под названием «алмазный надфиль» и аккуратно зажав один конец трубки пассатижами ломайте. Так вы получите обжимную трубочку нужной длины.

8. Полезные ссылки

http://seatackles.blogspot.com.by/2011/03/blog-post_23.html — статья об обжимных трубках для морской оснастки;

http://www.fgids.com/manual/9/14/272/— небольшая статья об обжимных трубках для поводков;

http://infofishing.ru/page,5,91-povodki-sovremennye-povodkovye-materialy.html — статья не только о поводковой оснастке, но и об особенностях обжимных трубок.

Снасти и оснастки для морской рыбалки Sea Fishing Tackles

Самодельный поводок | Спиннинговый поводок своими руками

Автор: Nik | Дата: 12 октября 2010 | Просмотров: 15 275 | 2 комментария

Почти все аксессуары и принадлежности для рыбалки имеются в продаже, причем в огромном ассортименте. Однако, есть такие элементы снасти, качество изготовления которых не стоит отдавать на откуп производителям. Один из таких элементов, который я изготавливаю строго самостоятельно – спиннинговый поводок. О том, как сделать своими руками надежный поводок для спиннинга, я расскажу и покажу в данном посте.

Качественные комплектующие для спиннингового поводка конечно приобретаются, а вот монтаж, от начала и до конца мы проделываем самостоятельно. Только так, ответственность за надежность снасти становится подконтрольной нам. Сделал все правильно – никаких досадных сюрпризов во время рыбалки не будет.

В качестве основного материала, я использую “американский шнурок” – качественный поводковый материал. Такой шнурок, не дешевый, но своей цены он стоит с лихвой! Я встречал этот материал в вариантах 7, 19 или 49 волокон (я применяю американский шнурок, поставляемый фирмой “Тритон”). Уверен, что возможны другие производители и варианты. Материал хорош своей прочностью, гибкостью и длительным сохранением формы (не крутится). Наиболее часто я делаю свои штатные поводки из шнурка – 19 волокон. Но для ловли на микроджиг и легкие воблеры, беру 7 волокон. Размотки американского шнурка, обычно идут в комплекте с обжимными трубочками. В любом случае их можно купить и отдельно.

Кроме собственно американского шнурка и обжимных трубочек, нам понадобятся вертлюжки и застежки “американки”. Не экономьте на вертлюжках и тем более, на застежках. Все должно быть надежным. Для работы нам понадобятся такие инструменты: кусачки по металлу и круглогубцы (или плоскогубцы).

Итак, приступаем. При помощи кусачек отрезаем 18-25 см поводкового материала. На один конец надевается сперва обжимная трубочка, а за ней вертлюжок. После этого, свободный кончик шнурка заводим так же в трубочку. Подтягиваем шнурок так, чтобы колечко, на котором оказался вертлюжок, было небольшим, а конец шнурка совпадал с трубочкой или выходил наружу на 1-2 мм. Теперь, нужно зафиксировать соединение. При помощи круглогубцев обжимная трубка сдавливается, тем самым фиксируя поводковый материал. Обжимать концы трубочки нужно в разных плоскостях, под прямым углом, как показано на фото ниже.

Аналогичным образом делается второй конец поводка, там, где застежка. Собственно и все. Поводок готов. Самое сложное тут, угадать усилие, которым сжимается трубка. Нужно сжимать накрепко, чтобы шнурок не выскочил. Но можно перестараться и ослабить материал поводка… Все придет с практикой, и скоро ваши спиннинговые поводки станут идеальны и очень надежны.

Удачных самоделок и ни чешуи ни хвоста, коллеги 😉

Поделиться с друзьями:

Я рад вам представить книгу-инструкцию:

«20 шагов от полного чайника до уверенного новичка в РЫБАЛКЕ»

Она будет крайне полезна начинающим рыболовам. Но и не только. Я собрал самые важные составляющие рыболовного мастерства и подал их четко, системно, «без воды».

Где тонко, там и.

Леска и крючок — никакая спиннинговая снасть без этих важнейших компонентов немыслима, однако при ловле зубастых монстров появляется еще одно связующее звено — ПОВОДОК. При любой «тяжелой» рыбалке, джеркинге в частности, поводок оказывается порой самым «тонким» и сложным местом всей оснастки. Как же так? Почему? Давайте разберемся, а для начала я вспомню давнюю историю о собственных злоключениях с поводками.

Далекие 90-е

Начиная осваивать джеркбейт в далекие 90-е, я не придавал важности поводка ровным счетом никакого значения. Использовал обычные гибкие поводки из многожильного стального тросика. Честно говоря, тогда многое просто не получалось потому, что не умел, и спросить было не у кого, и то, что масса проблем была связано именно с поводком, было для меня совершенно не очевидно. Я пробовал и так и эдак, разные приманки, разные проводки, и на каждом втором забросе получал перехлест с тройниками. Это, конечно, доставало, но ничего, нормально, думал, что, наверное, приманки такие, одни перехлестываются чаще, другие реже, ловится же, терпим. Зачастую приманки отстегивались или даже отрывались от поводка, тоже не беда: джеркбейты были все поголовно плавающие и я их просто с легкостью подбирал. Так продолжалось, к моему счастью, недолго. Только-только появившийся тогда Интернет дал возможность хоть понемногу черпать информацию от зарубежных коллег, там я и вычитал крошечный совет — сделать поводок для джерка непременно жестким, из проволоки.

Жёстко

Я прикрутил несъемные проволочные поводки к паре самых уловистых приманок, а на рыбалке был просто шокирован полученным результатом. Джерками можно было работать как угодно, и никаких потерь приманок или перехлестов. Наступило озарение, полный восторг, наступила ловля в удовольствие, ощутить это можно, только прочувствовав на собственной шкуре всю остроту, важность и одновременно простоту решения проблемы. Да! Поводок — важная штука, пришлось разобраться с ним как следует.

Не нарушить баланс

Основные задачи у джеркового поводка — надежно крепиться к приманке, противостоять зубам щуки и при этом поменьше мешать игре приманки. Практически любой поводок оказывает влияние на балансировку джеркбейта, масса среднестатистического поводка 2–3 грамма — а это столько же, сколько весит тройник, который обязательно балансируется при изготовлении джерка! Поводок также влияет и на плавучесть приманки, он запросто может превратить плавающий джерк в тонущий или наоборот, масса суспендера же должна попасть всего в 0,2 грамма.

Не раскрываться

Крепление или застежка при джеркинге подвергается постоянным и весьма мощным ударам при рывковой проводке приманки. Такие нагрузки выдерживают далеко не все застежки, 90% или даже более всех производимых застежек совершенно не годятся для рывковой проводки. Конечно, некоторые производители поводков выкручиваются и ставят чрезвычайно мощные застежки, крепление становится надежным, но такая застежка здорово мешает игре приманки. Тем не менее хорошую джерковую застежку легко узнать в лицо — она не должна ни при каких условиях расстегиваться одной рукой, такая возможность должна исключаться потенциально самой конструкцией.

Вот пример идеальной, по моему мнению, джерковой застежки Stringease Stay-Lock. Казалось бы, обычная застежка, однако кольцо оказывается предохранителем, и, чтобы расстегнуть такую застежку, этот предохранитель нужно отогнуть, а потом уже открыть саму застежку. Поначалу сделать это непросто даже двумя руками, но никогда расстегивание не происходит самопроизвольно. Кроме того, форма этих застежек такова, что закусывание застежки в носовой петле приманки происходит чрезвычайно редко. Для джеркбейта отлично подходят застежки № 4 для легких и средних приманок и № 5 для более тяжелых. Никогда Stringease меня не подводил. Служит такая застежка долго, полсезона — сезон, но не стоит расслабляться, со временем материал деградирует, страховочное кольцо деформируется, и даже эта прекрасная застежка тоже может открыться. Поправляйте страховочное кольцо на старых застежках, а лучше просто выбрасывайте их.

Stringease Stay-Lock — очень простая и очень надежная застёжка. Чем тяжелее и упористей на проводке приманка, тем надежность связующих звеньев снасти становится актуальней.

Другая весьма интересная застежка от того же Stringease — Fastach. Она проста как правда, но в то же время достаточна надежна. Один из ее недостатков — ее сложно надевать на толстые петли. Поэтому более крупный Fastach № 5 в обращении даже удобнее. Пользоваться такой застежкой особенно актуально в экстремальных условиях ловли, поздней осенью, когда окоченевшими пальцами отстегивать и застегивать приманки очень трудно. Тут все просто — щелк — снял, щелк — надел, даже в перчатках.

Материал

Материал поводка тоже важен — из чего же бывают изготовлены застежки и какая между ними разница? Я использую три вида материала на поводках — стальная проволока, титан и флюорокарбон.

Это самый простой вариант для самостоятельного изготовления поводка. У стальной проволоки есть одно огромное преимущество перед остальными материалами — она может являться и поводком, и очень надежной застежкой одновременно. Обычная скрутка косичкой. Качественно, ровненько сплетенная скрутка очень легко раскручивается руками и очень надежно удерживает приманку. Скрутка, безусловно,— одно из самых надежных креплений. Из-за отсутствия застежки такой поводок оказывается самым легким из всех. Лайтовый джерк из проволоки 0,5 мм длиной 300 мм весит 0,5 грамма, а более мощный из проволоки 0,6 мм весит около 1 грамма. Делать поводок из более толстой проволоки не интересно, он становится тяжелым, тяжело расплетается и уступает по характеристикам другим поводкам. Малая толщина поводка, легкость и отсутствие застежки делает этот поводок лучшим для легких приманок. Они скользят непревзойденно. Недостаток такого поводка в том, что он деформируется и его приходится поправлять после поклевки. Со временем материал может деградировать, и поводок сломается. Поэтому старые поводки стоит выбрасывать. Я делаю такие поводки из сталистой проволоки, которая слегка подвержена коррозии, это не страшно, и даже наоборот — проще определить и выкинуть вовремя старый поводок, ведь стальные поводки самые дешевые.

Преимущество титана в его легкости и гибкости. Из-за малого удельного веса титановый поводок становится легче стального, если на стали используется не скрутка, а застежка. Титан почти не деформируется при поклевках. Вес титанового поводка толщиной около 0,9 мм, длиной 30 см — около 3 г. Титановый материал можно вязать узлами, но, к сожалению, на нем нельзя сделать скрутки, и поэтому титановый поводок всегда снабжается застежкой. Для среднетяжелых условий ловли — это один из лучших поводков. Титановый поводок самый дорогой из всех остальных.

Еще пару лет назад, если бы меня спросили, какой поводок лучший для джеркбейта, я бы ответил титановый, а за ним стальной, однако сейчас я часто отдаю предпочтение флюорокарбону, который в моей практике здорово потеснил остальные. Основное достоинство поводков из флюорокарбона — их мягкость и одновременная жесткость. Поводок дает больше свободы джеркбейту, однако жесткости хватает, чтобы избежать захлестывания за тройники на большинстве приманок. Флюорокарбон достаточно легкий и добавляет совсем незначительный вес приманке. Поводки из флюорокарбона не деформируются при поклевках, достаточно прочные для зубов, они невидимы в воде, поводок можно вязать непосредственно на шнур, и застежки без лишних крепежных элементов. Основной недостаток такого поводка — он толстый.

Надежный поводок из флюорокарбона с разрывной нагрузкой 80lb имеет толщину почти 0,9 мм. Небольшие приманки играют на нем намного хуже. Это относится, например, к такой приманке как Sebile Stick-Shad 114, однако. начиная с приманок среднего размера типа Buster Jerk, уже все в полном порядке. Менее толстый флюорокарбон 40–60 lb уже не так надежен, хотя если щука крупнее 5 кг ловится нечасто, и его будет более чем достаточно. Менее толстый материал я не рекомендую использовать.

Флюорокарбоновый поводок не долговечен. Обычно он переживает от одной до пары десятков пойманных щук. Если вы заметили серьезные повреждения на поводке, незамедлительно меняйте его на новый. Цена флюорокарбонового поводка средняя, а учитывая, что фурнитуру можно использовать повторно, поводок обходится не дорого — около одного доллара.

Заявленная производителем толщина флюорокарбона Berkly Vanish

тест, lb тест, кг диаметр, мм

30	13,6	0,56
40	18,1	0,61
60	27,2	0,81
80	36,3	0,91
100	45,4	1,04

Длина у джеркового поводка

Считается достаточным, если джерковый поводок вместе с застежкой в полтора раза длиннее приманки. Используя такие поводки, я примерно раз за сезон сталкивался с тем, что приманка срезалась щукой. Для большей надежности можно увеличить длину поводка. Самые длинные поводки, которыми я пользуюсь, 350 мм, а наиболее универсальные 300 мм. Однако не стоит забывать, что излишняя длина плохо отражается не только на балансировке приманок, но и на их игре.

Самостоятельное изготовление

Для джеркового поводка подойдет сталистая проволока 0,5–0,7 мм. Менее или более толстую проволоку применять нежелательно. Главное при изготовлении хорошего стального поводка — правильно выполнить петли. Самое простое и надежное это сделать скрутку. Для этого существуют специальные приспособления, но можно обойтись руками и пассатижами. Петельки лучше сделать разными — для крепления приманки побольше, а для шнура поменьше. После выполнения скруток их надо раскрутить и обработать концы надфилем, шкурочкой или маленьким абразивным кругом, неприятно, когда острые концы втыкаются в пальцы. Качественная, ровная скрутка-косичка — залог удобства ее использования на рыбалке при смене приманок. На другом же конце поводка скрутку надо закрыть, иначе шнур, попадая под ее витки, будет приходить в негодность, может и порваться.

Скрутку надо праильно закрыть, сделав после плетения пару оборотов концом вокруг основной проволоки. Но для ловли в заброс, а тем более рывками этого не достаточно. Поэтому для большей надежности некоторые надевают поверх скрутки кембриктермоусадку. Мне этот вариант не нравится, большинство кембриков попросту не выдерживают рывковой проводки и размочаливаются за пару рыбалок.

Я предпочитаю запаивать скрутку. Пайка нужна не для прочности, а только для закрытия первого витка. Лучше всего паять высокотемпературной пастой и горелкой, такая пайка занимает ровным счетом 5 секунд и очень надежна.

Сравнительные свойства джерковых поводков

+ —

Сталь	не нужна застежка, очень надежный, без застежки самый легкий, низкая цена	деформируется, недолговечен
Титан	в меру жесткий, прочный, не деформируется, легкий по сравнению с другими поводками с застежками	дорогой, застежка сводит на нет всю легкость титатна
Флюорокарбон	мягкий, но в меру жесткий, невидимый, прочный, вяжется к шнуру и фурнитуре, умеренная цена	недолговечен, для обжима необходим специальный кримпер

Я использую поводковый флюорокарбон Berkly Vanish либо от Seaguar с разрывной нагрузкой 80lb. Флюорокарбон можно просто привязывать как к шнуру, так и к застежке. Узлы для привязывания к застежке обычные, но мне нравится узел на основе «Leader knot» с 3–4 оборотами. Этот узел хорошо и аккуратно затягивается на достаточно жестком, по сравнению с монолеской, флюорокарбоне. К шнуру поводок может привязываться узлами типа «Albright», непосредственно этот узел мне не нравится, он может ослабнуть и распуститься на поводке. Поэтому свободный конец шнура и основной шнур я выпускаю с разных сторон поводка и делаю подобие одной половины узла «Double Uni knot» — такое соединение оказывается уже надежным. Еще лучше подходит узел «Improved Albrigth». Также можно использовать «Double Uni knot», или лучше: одну половину узла сделать «Leader knot» для флюорокарбона, а вторую половину «Double Uni knot» для шнура. Неплохой узел, который почти не оставляет кончиков PR connection, протягивать его через кольца на удилище — одно удовольствие.

Привязанный к шнуру поводок имеет один очень важный недостаток — как правило, застежка не пролезает через кольца спиннинга, и поводок придется обрезать, флюорокарбон стоит недешево, и его попросту жалко. Однако застежку Stringease Stay-Lock можно снимать с поводка. Ослабляется, но не развязывается узел Leader knot на застежке, она расстегивается и снимается с поводка, после продергивания поводка застежка ставится на место, и отрезать поводок от шнура не требуется.

Вязать хорошие узлы непросто и не быстро. Часто на рыбалке на это нет времени, и узел можно просто не провязать как следует. В холодное же время года вязать узлы на жестком флюорокарбоне задубевшими пальцами становится му’кой. Поэтому я все гда заготавливаю для себя готовые поводки. Их можно либо заранее привязать к застежке и вертлюгу, либо, что гораздо лучше, обжать. Флюорокарбон отлично обжимается трубочками, но, чтобы соединение было надежным, его надо выполнить правильно и хорошим инструментом.

Обжим поводка трубочками

Обжимные трубочки (sleevs) бывают трех видов. Круглые, овальные и двойные. Овальные трубочки хороши, но самые лучшие — это, конечно, двойные. Их необходимо подобрать соответственно диамет ру используемого поводка. Все производители маркируют трубочки по-разному, кто-то латинскими буквами, кто-то цифройномером, однако почти всегда дополнительно указывается диаметр поводка, под обжим которого трубка рассчитана. Очень неплохие трубки делает AFW и Jinkai. Для обжима необходимо использовать специальный кримпер, которые делают, например, Jinkai, AFW, 7Strand или Berkley. Остальные инструменты обычно являются клонами этих брендовых кримперов и зачастую ничуть не хуже по качеству. Трубочки следует обжимать только в соответствующем их размеру гнезде кримпера. Для изготовления поводка понадобится 2 трубочки, застежка, вертлюг и отрезок флюорокарбона. Вставляем флюорокарбон в трубку, надеваем вертлюг, вставляем поводок снова в трубку. Кончик флюорокарбона оплавляем, утапливаем его вровень с краем трубки и обжимаем. Аналогично поступаем на противоположном конце. Хотя и не обязательно, но для максимальной прочности можно пред обжимом капнуть в трубочку суперклея, я обычно этого не делаю. Правильно обжатая трубка должна обжиматься в одном или нескольких местах посередине, но не в коем случае не на концах. Вертлюг можно на джерковый поводок и не ставить. Я считаю самым лучшим вариантом поводка из флюорокарбона — привязанный к основному шнуру и обжатый на застежке. В этом поводке нет ни одного лишнего элемента. А застежку Stay-Lock можно легко снимать с обжатого поводка, поводок без застежки легко проходит через любые кольца на спиннинге.

Надеюсь, теперь поводок на вашей джерковой снасти не окажется слабым звеном при встрече с очередным зубастым монстром. В трофейной рыбалке мелочей не бывает. Важно все: от катушки и спиннинга до обжимных трубочек и перчаток. Не ленитесь и не надейтесь на авось.

Больших щук, крепких узлов, прочных шнуров, ну и, конечно, надежных поводков!

Гильзы для опрессовки проводов

Надежное соединение электрических проводов обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии. Иногда на электропроводке можно встретить скрученные соединения. Скрутки двух концов проводки со временем окисляются и сильно греются от большой нагрузки. К тому же соединить скруткой алюминиевую и медную жилу вообще невозможно из-за электрохимических свойств металла. Самое надежное соединение обеспечивает опрессовка гильзами.

Что такое опрессовка гильзами и когда она нужна?

Опрессовка – это процесс соединения проводов специальными гильзами. Суть его заключается в применении металлических трубок, как соединительного механизма. Внутрь гильзы с обеих сторон заводят предназначенные для соединения жилы проводов. Обжимая трубку с проводами, получают прочное соединение. Обжим в бытовых условиях иногда делают пассатижами, но лучше использовать специализированный инструмент – пресс клещи.

Гильзу сжимают в двух или трех местах, а место опрессовки обязательно изолируют термоусадочной трубкой или изоляционной ПВХ лентой. Иногда для соединения проводов используют изолированные соединительные гильзы. Тогда необходимость изолирования соединения отпадает.

Опрессовку провода гильзами целесообразно выполнять в следующих случаях:

• для соединения проводов в линиях с высокой нагрузкой;
• если надо соединить провода большого сечения;
• при невозможности применения другого типа соединения. Например, монтаж проводов внутри распределительной коробки, где невозможно разместить клеммную колодку или на большой высоте при плохой видимости.

Процесс опрессовки имеет свои достоинства:

• для сжатия трубки используют обжимные пресс клещи. Этот ручной инструмент не требует подключения к электросети, в отличие аналогов, предназначенных для сварки или пайки. При отсутствии электричества опрессовка является единственным способом качественного соединения проводов;
• чтобы сделать сварку или пайку, потребуются некоторые навыки. Сделать опрессовку трубкой может каждый человек после первого пробного соединения. Главное, иметь под рукой расходный материал и пресс клещи, на худой конец – пассатижи;
• обжимной инструмент имеет удобную рабочую зону. Это позволяет работать в ограниченном пространстве, таком как подрозетники или распределительные коробки. Обжим контактов внутри подрозетника позволяет укорачивать до минимума провода, повышая тем самым плотность монтажа.

Кроме этих достоинств, опрессовка позволяет соединять провода из разнородных металлов, например, медь и алюминий. Сварка или пайка такой возможности не дает.

Различие соединительных трубок по материалу

Для опрессовки требуется расходный материал, которым являются соединительные гильзы. Они отличаются по виду металла, используемого для их изготовления. Применение разнородных гильз обусловлено электрохимическими свойствами металла. Если материал провода, например, алюминий, не соответствует материалу гильзы, например, медь, то такое соединение вскоре окислится и электропроводимости не будет.

Медные гильзы

Буквенное обозначение ГМ указывает, что это гильза, и она изготовлена из меди. Применяется ГМ для соединения только медного провода. На ГМ отсутствует защитное покрытие, поэтому ее применяют в условиях неагрессивной среды.

Луженые гильзы

Соединение медных проводов, работающих в агрессивной среде, выполняют лужеными гильзами. Это те же медные гильзы, только их поверхность покрыта защитным слоем белого цвета. Они имеют свое обозначение – ГМЛ.

Процесс лужения избавляет от электрохимической коррозии, но использовать ГМЛ для алюминиевого провода нельзя. Во время сжатия гильзы защитный слой частично разрушается, что приведет к контакту меди с алюминием.

Трубки для соединения жил из разнородных металлов

Монтаж электрических линий не обходится без соединения жил из разнородных металлов. Для этих целей применяются комбинированные гильзы ГАМ. Их конструкция состоит из двух сваренных трубок, причем одна из них медная, а другая – алюминиевая. Посередине, в месте соединения, имеется ограничитель. Он необходим для равного входа жил с обеих сторон.

Комбинированные гильзы отличаются формой. Дело в том, что сопротивление алюминия больше чем у меди, а поперечное сечение проводника при одинаковом напряжении должно быть больше. Поэтому алюминиевая часть трубки увеличена в диаметре.

Опрессовка ГАМ происходит аналогичным способом, только с каждой стороны вставляют жилы из соответствующего металла.

Изолированные трубки

Существует особая конструкция соединительных гильз, покрытых изоляцией. Их применение избавляет от дополнительной изоляции соединения термоусадочной трубкой. Изолированные гильзы – это те же ГМЛ, только сверху покрыты диэлектрическим ПВХ слоем. Верхнее покрытие довольно прочное и обладает пластичными свойствами. При опрессовке ПВХ слой сжимается одновременно с металлом, но не разрушается.

Различие по диаметру

Электрические сети состоят из многожильных и одножильных проводов разного диаметра. Естественно, для их опрессовки понадобятся соединительные гильзы соответствующего размера. Узнать такие параметры можно из таблицы данных на примере ГМ или ГМЛ.

По указанному сечению видно, что соединять можно как одножильные, так и многожильные провода.

Качественная опрессовка получается только при соблюдении всех параметров. Если жилы будут толще диаметра трубки, то они просто не войдут внутрь. Завышенный диаметр соединительных трубок тоже нежелателен. После сжатия жилы будут иметь плохой контакт.

Размер соединительных трубок должен быть таким, чтобы вставленные внутрь жилы, не болтаясь, плотно сидели. При отсутствии гильзы соответствующего размера, тонкие жилы можно соединить толстой трубкой. Для этого свободное место между стенкой трубки и вставленной жилой забивают кусками жил из аналогичного металла, после чего делают обжим.

Инструмент для опрессовки

Раньше для опрессовки некоторые изобретатели использовали традиционный инструмент – молоток, зубило или пассатижи. Это противоречит всем правилам, но такое действие часто выручало. Сегодня предлагается инструмент разных модификаций, предназначенный для профессионального и бытового использования:

• гидравлические, монтажные и обжимные пресс клещи разных модификаций;
• гидравлический и механический пресс. Они могут быть ручные или работающие от электропривода.

Опрессовочный инструмент имеет матрицу. Это фигурный элемент, который под давлением сжимает гильзу. Давление на матрицу оказывает подвижный механизм – пуансон. Чтобы контакт соединения был надежным, надо правильно выбрать сменную матрицу инструмента и сделать обжим под определенным давлением.

Проведение большого объема электромонтажных работ с разным сечением провода требует частой смены пуансона и матрицы. Носить с собой большое количество сменных элементов электромонтеру неудобно и тяжело. Для таких целей существует более удобный инструмент с одним сменным пуансоном или поворотными матрицами разного размера. Чтобы сделать настройки для определенных соединительных трубок, матрицу просто проворачивают на другую сторону и делают необходимое количество оборотов винтом пуансона.

Существует другой, более простой, инструмент для обжима без матрицы и пуансона. Они сжимают соединительную трубку фигурными скобами.

Пресс клещи

Самый распространенный инструмент для обжима, используемый даже в быту, это пресс клещи. Их применяют для обжима контактов простых кабелей, нестандартных коннекторов и других различных клемм.

В зависимости от назначения, обжимные пресс клещи делятся на два вида:

• для снятия изоляции с жилы;
• для обжима гильз.

Касаться снятия изоляции не будем, а рассмотрим инструмент для обжима гильз. Обжимная конструкция пресс клещей имеет несколько видов, отличающихся гнездами. Форма гнезда может быть квадратной или трапециевидной. Такой же формы получается и сам обжим гильзы. Еще гнезда различают по наличию или отсутствию пластиковых фланцев. Ими делают качественный обжим многожильного провода. Чтобы получить качественный обжим соединения, пресс клещи должны соответствовать диаметру, на что указывает цветная маркировка.

Обжимные пресс клещи бывают:

• инструмент для изолированных гильз имеет три овальные формы пресса матрицы. Каждая из них обозначена желтым, красным и синим цветом. Изолированные трубки производят аналогичных цветов, чтобы удобно было подбирать соответствующий пресс. Работая с такими клещами надо следить, чтобы во время обжима кромка стыка находилась посередине верхнего профиля инструмента. Кромка с боковым размещением говорит о плохом контакте и негерметичной фиксации провода в гильзе;
• инструмент для неизолированных гильз имеет стержень, который во время обжима должен находиться на разделительном стыке. Обжим самой трубки происходит по центру.

Выбор типа инструмента, соответствующего сечению и материалу выполняемого соединения, можно найти в таблице.

Опрессовка является неразъемным соединением. Чтобы избежать ошибок монтажа, при которых придется резать провод и выбрасывать использованную трубку, надо под рукой иметь схему электропроводки.

Нужен обжим тонкостенных металлических трубок — Размещение заказов

Есть потребность в разработке технологии и изготовлении образцов изделий, из тонкостенных трубок.

Хотели бы пообщаться с технологами, имеющими РЕАЛЬНЫЙ опыт работы с подобными изделиями на предмет возможности разработки подобных технологий, и возможно — выпуска соответствующих изделий, и/или оснастки для их производства.

PS. Огромная просьба к лицам, с тонкостенными трубками не работавшим в эту тему — не писать.

Необходимые технологические операции :

Деталь : Труба круглая

Материал : нейзильбер, ковар

Внешний диаметр : 5-10мм

Толщина стенки : 0.1-0.5мм

Операция №1. Обжатие торца трубки на ровный тонкий цилиндр минимального диаметра.

Трубка обжимается на длинный конус со спиральным скручиванием внутренних сгибов трубки, образованием конуса большого удлинения, и обжимом этого конуса в тонкий цилиндр,:

Задача : Подобрать вариант обжатия торца трубки при котором (с учётом закрутки внутренних сгибов трубки и остаточной деформации материала) получается ровный цилиндр минимального диаметра.

— Вариант «А» : Торцевая часть обжимается в минимальный объём — «остриё», после чего — в минимальный по диаметру цилиндрический объём обжимается остальная часть конуса.

— Вариант «Б» : Торцевая часть обжимается в не минимальный, промежуточный цилиндр, после чего он обжимается равномерно по всей длине.

Операция №2. Обжатие торца трубки на крестовой профиль :

Задача №1 : Подобрать геометрию стыка-перехода цилиндрического участка в крестовой профиль, при котором деформация растяжения материала трубки будет минимальной.

(чтобы не было разрывов материала трубки)

Задача №2 : Выбрать способ обжатия (получения крестового профиля) матрицей обжимных роликов, или пуансоном :

при котором достигается минимальная деформация растяжения материала трубки в месте стыка-перехода. (чтобы не было разрывов материала трубки)