Ремонтируем пробковую рукоятку спиннинга своими руками

После двух — трех лет (а иногда, увы, и раньше) активной эксплуатации спиннинга начинаешь с тревогой замечать, что любимый спиннинг уже не настолько безупречен, как прежде: то там что-то поскрипывает, то здесь не понятно что постукивает. Неприятно, конечно, но, как говорят французы, это — жизнь, и для продления этой самой жизни дорогой сердцу спиннинг хочешь не хочешь, а столкнуться со страшным словом «ремонт» придется.

Безусловно, наиболее разумно обратиться за помощью к специалисту. Но не всегда такой выход возможен, и тогда приходится самостоятельно справляться с приведением спиннингаа в порядок. И в ряде случаев это достижимо, причем с вполне профессиональным по качеству результатом, даже при отсутствии под рукой какого-то специального инструментария. Вот об одном таком случае и пойдет речь.

Одна из наиболее распространенных «болезней» рукояти спиннинга, проявляющихся со временем, заключается в том, что в какой-то момент передняя ее часть (т.н. foregrip), расположенная над катушкодержателем, начинает «жить своей жизнью», совершенно отдельной от последнего. Если подходить по-нигилистски, то ничего страшного — к поломке спиннинга это не приведет. Но почему-то большинству рыболовов категорически не нравится, когда у рукоятки спиннинга foregrip и катушкодержатель перестают быть единым целым. Значит, будем лечить своими руками.

Все, что понадобится для проведения ремонта рукоятки спиннинга своими руками — это миллилитровый инсулиновый шприц со съемной иглой и эпоксидная смола (фото 1). Идеально для таких случаев подходят составы класса Regular Build для покрытия обмоток колец (у американской компании Flex Coat, чью продукцию можно приобрести в отечественных рыболовных магазинах, это называется Lite Formula). Покрытия другого типа, High Build, малопригодны — слишком густые.

На всякий случай неплохо иметь под рукой несколько бумажных салфеток или чего-то подобного — чтобы при необходимости оперативно убирать капли эпоксидки, по той или иной причине попавшие на поверхность бланка или рукоятки спиннинга.

Понятно, не для каждого спиннинга экономически целесообразно приобретать вышеупомянутый специализированный состав, по минимуму стоящий рублей 400 за 2 пузырька с компонентами общим объемом 56 мл. Можно использовать и любую другую эпоксидку. Важно только, чтобы она отвечала двум требованиям:

— была достаточно жидкой, чтобы была возможность не только набрать ее в шприц, но и затем выдавить эпоксидку через тоненькую иглу;

— имела большое (не менее получаса, а лучше — больше) время до окончательного схватывания, чтобы гарантировано заполнить все трещины и/или пустоты между бланком спиннинга, пробкой и, при необходимости, катушко-держателем.

Сама же технология ремонта рукоятки спиннинга предельно проста: нужно ввести состав в месте соединения foregrip и катушко-держателя — и затем в течение времени, необходимого для схватывания эпоксидки, периодически поворачивать колено спиннинга на 180° вокруг собственной оси. С какой периодичностью переворачивать колено? Лучше по нарастающей, т.е. почаще (раз в минуту — две) сразу по окончанию заливки, постепенно по мере загустевания состава увеличивая интервал между переворотами. Само собой, колено спиннинга при этом должно находиться в горизонтальном положении.

Исключением может быть только тот крайне редкий случай, когда foregrip не только отделился от катуш-кодержателя, но еще и неплотно сидит на бланке спиннинга. В таком случае операция разделяется на 2 этапа: после первой заливки необходимо поставить колено вертикально, нижним торцом вверх, а затем, как минимум через сутки, проделать то же самое, но оставив колено в горизонтальной позиции.

Но прежде чем приступать собственно к процессу ремонта, необходимо найти место (точку), куда, грубо говоря, воткнуть шприц. И делать это лучше не самой иголкой от шприца, а простой швейной иглой подходящего диаметра. Причина проста: полая шприцевая игла легко может забиться или погнуться, и после и без того не очень быстрый процесс выдавливания эпоксидки из шприца станет совершенно невозможным. А так — наличие пустот в месте соединения найти с помощью иглы совсем не трудно. Если таковые обнаруживаются по всему диаметру соединения, лучше вводить состав не в одну точку, а в две — три по окружности, таким образом более гарантировано обеспечивая качественную заливку.

Кстати, о процессе выдавливания. Не стоит стараться выдавить состав в максимально короткие сроки, это просто невозможно из-за вязкости эпоксидных составов — в результате может просто сорвать иглу со шприца, и эпоксидка, по закону подлости — очень быстро, окажется на спиннинге. Лучше, все же, медленно, но верно.

Нечасто, но бывает, что объема в 1 мл явно недостаточно для ликвидации проблемы. Конечно, в этом случае лучше взять шприц большего объема — 2 или 3 мл. Но с тем, чтобы был необходим шприц крупнее — скажем, 5-миллилитровый, мне в своей практике еще ни разу сталкиваться не доводилось.

Еще одна маленькая хитрость, связанная с использованием для той цели, о которой идет речь, шприцев большего, чем 1 мл, объема: купите в пару к 2-3-миллилитровому еще один, 5-миллилитровый. Сам-то шприц не понадобится, но вот взять от него иглу настоятельно рекомендую: она большего диаметра, и выдавливать состав будет гораздо легче.

Помимо «самопроизвольного отделения» передней части рукояти от катушкодержателя, иногда со временем происходит отделение пробки от бланка спиннинга на отдельных участках задней части. Метод борьбы с этим злом ровно такой же, как и в первом случае, за одним исключением: точку (или точки) ввода эпоксидки следует искать, используя естественные дефекты пробки на проблемном участке (фото 2). Хотя, в принципе, можно и не следовать этому правилу, если вас не волнует тот факт, что на «чистых» участках пробки проколотые места могут быть немного заметны.

Ремонт пробковой рукоятки спиннинга

• 
• 
• 

Автор Dim@stik , 15 Апреля 2015

14 сообщений в этой теме

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

• 
• 
• 

Автор: Связист
Создана 16 Ноября 2020

Автор: Лёха Иваныч
Создана 10 Апреля 2019

Автор: Rexrot
Создана 1 Июня 2019

Автор: Влад2
Создана Friday в 20:29

Автор: Feoktistov
Создана 12 Марта

Автор: vadchanin
Создана Вчера в 18:52

Автор: ВаНо
Создана 30 Марта 2010

Автор: Rasskaz80
Создана 11 часов назад

Ремонт рукоятки из пробки своими руками

Рукоятки современных спиннинговых удилищ чаще всего делают из пробки и различных полимеров, например EVA. Сегодня речь пойдёт о ремонте именно пробкового материала. Когда мы берём в руки удилище в магазине, то видим чистую, светлую поверхность пробковой рукояти. Но лишь со временем всё встаёт на свои места. При эксплуатации пробковая рукоять темнеет и на ней появляются светлые вкрапления. Эти вкрапления есть ни что иное, как шпатлёвка, которой заделываются дефекты при наборе рукояти из пробки. Качественная пробка очень дорога и способна существенно повлиять на стоимость удилища. Вот и приходится производителям прибегать к косметическим процедурам. Именно места заделки полостей шпатлёвкой, чаще всего и становятся проблемными в будущем. Пробка начинает гнить и разваливаться в таких местах тем больше, чем чаще вы выезжаете с таким удилищем на рыбалку.

Стоит ли вообще затевать ремонт рукояти удилища? Я считаю, обязательно стоит обращаться к ремонту только в том случае, если спиннингист во время ловли тактильно ощущает дефект.

Не буду расписывать, как надо ухаживать за удилищем в процессе эксплуатации, а сразу перейду к процедуре ремонта.

Для ремонта нам понадобится: клей Titebond II (водостойкий), пробка, канцелярский нож, бичёвка и мелкозернистая наждачная бумага.

Опишу технологию ремонта пошагово.

Шаг первый. Канцелярским ножом удаляем с проблемного места на рукоятке остатки шпатлёвки и гнилую пробку. В итоге мы должны получить выемку с ровными краями и, желательно, правильной геометрической формы, например прямоугольной или треугольной. Так будет легче вырезать и подгонять заплатку. Если что-то правильное не получается, то ничего страшного тут нет. Просто придётся помучиться с подготовкой «донорской» пробки. В данном случае я не стал искать правильных форм и сделал выемку, что называется «по месту».

Шаг второй. Вырезаем заплату. Для этого выбираем пробку с крупной фракцией. Чем крупнее фракция, тем плотнее будет сидеть материал в месте ремонта. Старайтесь более точно повторить форму выемки. Вставка по высоте должна быть несколько выше, чем глубина выемки в рукояти тогда пробка будет плотно прижата бичевой в месте ремонта. Излишки пробки можно будет срезать ножом.

Шаг третий. Обрабатываем клеем место посадки и нашу заготовку. Не стоит перебарщивать с клеем, чтобы потом было легко обрабатывать место вклейки наждачной бумагой. Вставляем заготовку в выемку и плотно обтягиваем место ремонта бичевой. Если место ремонта представляет собой цилиндр, то проблем с обмоткой быть не должно. В случае, если рукоятка в месте ремонта уходит на конус, то витки бичёвки лучше накладывать от узкого места к широкому. Аккуратность обмотки не важна, ведь мы не кольца на бланк устанавливаем. При использовании тонкого материала обмотки на пробке рукояти могут появиться борозды, которые со временем исчезают.

Шаг четвёртый. Через сутки снимаем с рукоятки бичеву. Удаляем канцелярским ножом лишнюю пробку с заплаты, а место ремонта обрабатываем наждачной бумагой. Всё, ремонт окончен!

Через пару рыбалок место ремонта будет трудно визуально отличить от остальной поверхности рукоятки, а тактильно поверхность рукоятки будет гладкой!

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на наш портал о рыбалке! Чтобы перейти на портал, нажмите кнопку вверху статьи «Статья на портале РНарод

Восстановление пробковой рукояти спиннинговых удилищ

Содержание

В данное статье хочу поделиться с Вами процессом восстановления пробковых рукоятей удилищ и покрытием их защитным полимером на водной основе Cork Seal от U-40, который предотвращает гниение пробки и выкрашивания шпатлевки из каверн. Рукоять, покрытая Cork Seal-ом, прекрасно моется от грязи без последствий.

В 1-2 частях статьи будет описан процесс подготовки и ремонту пробковой рукояти, в 3 части – финишная доводка и непосредственно покрытие полимером. Данная статья также может пригодиться людям, занимающимся сборкой удилищ.

Подготовка

Перед шпатлевкой пробковой рукояти необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Если пробковая рукоять уже была в работе, то для начала ее необходимо тщательно отмыть от грязи с помощью хозяйственного мыла и поролоновой губки. После сушки рукояти приступаем непосредственно к процессу подготовки каверн.

. В случае если удилище новое, пробковая рукоять чистая, и все каверны в пробке зашпаклеваны, то процессы, описанные в данной части статьи и части 2, необходимо упустить.

Для удобства проведения всех манипуляций с рукоятью удобно пользоваться простейшим приспособлением (стапелем), как показано на фото ниже. V-образные вырезы, чтобы не повредить поверхность, обклеены бархатной тканью. В случае, если нет желания изготавливать данный стапель, конечно, будет немного неудобно делать некоторые манипуляции, и займет немного больше времени, но не критично. В моем случае данный стапель был изготовлен очень давно и являлся первым приспособлением для намотки ниток при монтаже пропускных колец. После того, как я изготовил более удобную и совершенную конструкцию, старый оставил в своей мастерской для нужд работ, связанных с восстановлением рукоятей.

Далее нам понадобиться небольшой резачок со скошенным под 45 гр. лезвием, для того, чтобы подрезать края каверн и очищать их от старой шпатлевки.

. Хочу также предупредить, пробка бывает разной влажности и твердости, поэтому очень важно, чтобы режущий инструмент был достаточно острым, иначе он будет рвать, а не резать. В связи с чем приходится подтачивать лезвие резака в процессе работы, по мере потери режущих свойств.

И так, приступаем!

Необходимо аккуратно удалить резаком всю старую шпатлевку, при необходимости подрезать края. Важно: необходимо стараться максимально удалять из каверн коричневые «продукты жизнедеятельности насекомых», чтобы в конечном итоге шпатлевка лучше держалась.

В случае, если будут присутствовать крупные каверны, необходимо их подрезать в форме квадрата или прямоугольника, для того, чтобы в последствии вклеить туда пробковую «заплатку», т.к. шпатлевка будет смотреться в таких местах не очень эстетично, да и при шпатлевке крупных каверн возникают определенные трудности, т.к. она имеет свойство усадки.

После того, как все каверны будут отчищены, необходимо их прогрунтовать раствором клея ПВА D3 и воды (в пропорциях примерно 50:50, 40:60) и просушить до полного высыхания. Грунтовать удобно тоненькой кисточкой, с ворсом средней жесткости.

Восстановление

Ну вот! После того, как все подготовительные работы закончились, приступаем непосредственно к восстановлению пробковой рукояти.

Вариантов восстановления пробки с помощью шпатлевки рассмотрим два:

1. с помощью заводской шпатлевки;
2. с помощью шпатлевки, приготовленной из пробковой пыли.

В случае крупных каверн необходимо будет вклеивать «заплатки» из пробки.

В случае заводской шпатлевки, я использую шпатлевку для дерева фирмы Elmer’s цветом golden oak (золотой дуб). Приобрести ее можно, например, через ebay.com. Последние несколько лет пользуюсь именно ей, устраивает более чем.

Второй вариант – это приготовить шпатлевку самостоятельно из пробковой пыли. Данный рецепт придумал один из лучших сборщиков удилищ страны Ганеев Дмитрий. Описание приготовления шпатлевки им есть в сети internet, я попробую описать данный процесс по-своему.

Прежде всего, понадобиться пробка-донор. Где ее взять? Тут необходимо проявить фантазию. Один из вариантов может быть старое удилище с пробковой рукоятью, ну или на крайней случай пробки от бутылок.

Для того, чтобы превратить найденный материал в пыль, можно воспользоваться ручным методом, это стачивать образец с помощью наждачной бумаги зернистостью 120-320. Если вы взяли за донора старое удилище, то удобнее будет наклеить наждачную бумагу на какой-либо брусок и стачивать им. В случае использования пробок от бутылок или пробковых колец, из которых собирается рукоять удилища, то удобней будет их стачивать на листе наждачной бумаги, положенной на ровную поверхность.

Механизированный способ так же приемлем, он быстрее и удобнее, но при этом нужно принять меры по минимизации потери пробковой пыли, т.к. она очень легкая и летучая. Я часто использовал для этих целей дремель с насадкой из наждачной бумаги, при этом стачивал пробку прямо в целлофановом пакете, чтобы пыль как можно меньше разлеталась.

Так же необходимо принять меры по технике безопасности, используя марлевую повязку. Думаю, никому не захочется дышать данной гадостью.

Помимо дремеля можно использовать другие механизированные способы, тут уж проявите смекалку самостоятельно.

. Т.к. пробковая пыль очень летуча, старайтесь держать ее в закрытой таре.

После того, как необходимое количество пробковой пыли будет добыто, необходимо подготовить саму шпатлевку. Для этого нам еще понадобиться следующие компоненты:

1. пробковая пыль;
2. вода;
3. клей ПВА с классом водостойкости D3 (желательно импортный: Bison, Elmers, ну или на крайний случай Titan);
4. диоксид титана, цинковые белила (белый пигмент, который является, в нашем случае, красителем и продается в магазинах, где есть товары для художников).

. В случае отсутствия возможности приобретения диоксида титана можно использовать на крайний случай белую гуашь, в которую входит краситель на основе цинковых белил.

Итак! Разводим раствор ПВА и воду в пропорции 1:5 в случае применения наждачной бумаги 120-180 для добывания пробковой пыли, и 1:8 в случае применения наждачной бумаги 240-320. После чего добавляем в раствор несколько капель красителя, приготовленного из диоксида титана и воды в пропорции 1:10. Диоксид титана не растворяется в воде, но он достаточно долгое время находиться во взвешенном состоянии после перемешивания.

После приготовления раствора начинаем небольшими порциями добавлять пробковую пыль, постоянно перемешивая, до образования такой консистенции, что шпатлевка начнет комковаться, и ее можно взять пальцами, при этом в ней должна оставаться влага, которая при сжимании выделяется из смеси.

Далее готовую шпатлевку наносим на каверн, сушим феном, зашкуриваем и смотрим оттенок. В случае, если шпатлевка темнее, добавляем в смесь несколько капель красителя и повторяем операцию до более-менее совпадения цветового оттенка шпатлевки с пробкой. Когда все устраивает, можно приступать непосредственно к шпатлевки.

. Приготовленная смесь достаточно долго может храниться в готовом виде, поэтому ее можно сделать с запасом, единственное условие — она должна храниться в закрытой таре без доступа воздуха и в прохладном месте, например, в холодильнике.

Далее будет описан процесс непосредственно шпаклевания, независимо от того, какой шпатлевкой будете пользоваться: заводской или самостоятельно приготовленной. Перед шпаклевкой необходимо защитить все места и элементы рукояти малярным скотчем.

Я шпатлевку наношу непосредственно пальцем, путем вдавливания и втирания, при этом стараюсь делать участками. При этом наносить необходимо с горкой, т.к. шпатлевка имеет свойство усадки.

После того, как зашпаклеваны все каверны, необходимо оставить рукоять до полного высыхания. В случае использования заводской – это 2-3 часа, в случае приготовленной из пробковой пыли – 12 – 16 часов, при этом необходимо осуществить через 40-60 мин. контроль, на предмет появления трещин. В случае их появления это место необходимо придавить пальцем и сверху нанести еще немного шпатлевки.

. Для уплотнения самостоятельно приготовленной смеси факультативно можно обмотать с натягом зашпаклеванную рукоять пищевой или упаковочной пленкой на 1-2 часа, после чего пленку нужно снять и продолжить процесс сушки.

После того, как шпатлевка полностью высохла, необходимо убрать лишнее. Для этих целей можно использовать скотч-брейт от 3М илинаждачную бумагу. Я обычно использую полоски наждачной бумаги размерностью 600, снимая излишки шпатлевки, обернув вокруг рукояти и зачищая в поперечном направлении двумя руками: вниз-вверх.

При этом я делаю это на мокрую, т.е. немного смачиваю наждачку, и в процессе отмываю ее от забивания зерна пылью.

. В конечной фазе, когда практически вся лишняя шпатлевка будет снята, необходимо быть очень внимательным, чтобы «не просадить» шпатлевку (уровень шпатлевки ниже пробки).

В случае просадки необходимо будет зашпаклевать отдельные каверны заново.

На последнем этапе, после того, как почти вся лишняя шпатлевка будет снята, шкурить можно уже на сухую, но при этом необходимо дать высохнуть рукояти, также далее можно уменьшить зернистость до 800 размера наждачной бумаги.

Также хочу отдельно затронуть процесс, о котором говорилось в самом начале данной части статьи — заделки крупных каверн с помощью пробковых «заплаток». Донором также может служить старое удилище с пробковой рукоятью, при этом нужно выбрать более-менее «чистый» без каверн участок и вырезать прямоугольную или квадратную заготовку, размером чуть более каверны, чтобы при вклейке «заплатка» садилась в натяг. Необходимо подрезать грани заплатки и вклеить ее с помощью ПВА D3, при этом прижим обеспечить с помощью обмотки сверху изолентой в натяг, клейкой стороной наружу. Через 4-5 часов можно будет смотать изоленту, подрезать «заплатку» и зашкурить в поперечном направлении наждачной бумагой, наклейной на деревянный брусок или линейку.

Финишная обработка

Финишная обработка будет заключаться в шлифовке рукояти и, при возможности, покрытием защитным составом Cork Seal.

Шлифовка рукояти выполняется наждачной бумагой, начиная от размерности 1000 и выше. Я использую 1000, 1500, 2000. Шлифовка осуществляется в поперечном направлении, с постоянным поворотом рукояти в радиальном направлении относительно оси. Лист наждачной бумаги режется на полоски шириной 3-5 см, и шлифуется по такому же принципу, как описывалось во 2 части статьи. После завершения процесса шлифовки необходимо с помощью салфетки удалить пыль с рукояти и далее необходимо произвести полировку.

Лучшим средством для полировки являются материал, который применяется в женских нейлоновых колготках :-). Поэтому придется Вам раздобыть старые колготки или чулок, и произвести им финишную полировку, по той же схеме, как производили шлифовку. Помимо шлифовки, чулки и колготки 🙂 хорошо обеспыливают поверхность, перед покрытием Cork Seal-ом.

Так выглядит Cork Seal от U-40.

. Перед покрытием Cork Seal-ом необходимо добиться максимальной чистоты поверхности.

Перед покрытием Cork Seal-ом необходимо защитить участки рукояти малярным скотчем. Само покрытие осуществляется мягкой широкой кисточкой, которая слегка макается в полимер, и продольными движениями сверху вниз наносится покрытие, при этом удилище желательно держать вертикально.

Чтобы сохранить тактильные ощущения от пробки, покрывать нужно тонким слоем. При этом той же кистью снять лишнее, продольными движениями. Так же можно сделать покрытие более жирным, в целях придания больших практических свойств рукояти, для этого нужно покрыть на 2 слоя. При этом второй слой наносить по мокрому первому, с интервалом 1-2 минуты.

Покрытие сохнет достаточно быстро, через 30 минут, в зависимости от влажности и температуры, рукоять будет готова. Последним завершающим этапом будет очередная полировка рукояти колготками или чулком :-).

Покрывать Cork Seal-ом или нет, каждый должен решить для себя сам. Скажу одно, после покрытия пробка и шпатлевка меняют цвет. Визуально это выглядит как эффект постоянно мокрой рукояти, но при этом данный эффект остается постоянным, рукоять легко моется без последствий. Без покрытия пробка визуально выглядит отлично пока новая. В процессе эксплуатации она становиться грязной и засаливается, что может случиться после одной-двух рыбалок.

К сожалению, Cork Seal почему-то обладает статусом спецхимии, и не каждый зарубежный продавец отправляет его в РФ. Рекомендаций по его приобретению я давать не буду, попробуйте этот вопрос решить самостоятельно. Иногда он продается в российских интернет-магазинах, но очень редко бывает в наличии.

Фото пробковой рукояти после покрытия Cork Seal и полировки.

Ну вот, работа по восстановлению рукояти завершена. Процесс хоть и не сложный, но кропотливый. Пробуйте, и у Вас все получиться.

Надеюсь, данная статья для Вас оказалась интересной и познавательной. НХНЧ!

С уважением, Соломенцев Константин (Kostiksol).