Твичинг — исправляем ошибки

Твичинг — популяр- ный и практически все- сезонный способ ловли на воблеры. Информация по воблерам, спосо- бам их анимации, новин- кам рынка, какие удили- ща лучше применять, как это делать и в какое время года, казалось бы, чего более…

Но твичинг это не просто заброс с последующей подмоткой, который по силам даже начинающему спиннингисту, это очень вариативная техника проводки и анимации приманки, выдвигающая дополнительные требования к техническому оснащению и предполагающая выполнение ряда условий и элементов. Мало того, именно в твичинге сочетание этих требований, условий и элементов переплетается самым причудливым образом и запросто ставит в тупик и новичка, и продвинутого рыболова.

Материал статьи акцентирован на ошибках, которые бывали у меня и моих знакомых и которые с завидной периодичностью напоминают о себе. Учитывая то, что на выезде любые из этих ошибок могут поставить жирный крест на одной или нескольких рыбалках, эти моменты попробуем разобрать более детально.

Удилище

Ничего нового не скажу, но еще раз обратить внимание следует на два нюанса — это строй спиннинга и его длина. Вполне справедливо утверждение, что удилище быстрого строя лучше подходит для твичинга, но однозначно ориентироваться только на тестовые обозначения, указанные на бланке, можно лишь в некотором приближении, поэтому корректней будет следующая формулировка. Верхний тест спиннинга должен реально превышать массу применяемых воблеров, а для воблеров с большой лопастью желательно учитывать еще и значительную упористость при проводке (рывке).

В общем, оптимальный вариант, когда при подергивании отыгрывает только кончик спиннинга. Почему?

Во-первых, в ситуациях, когда надо делать дальний заброс и при этом ≪пробивать≫ ветер. Это можно сделать только быстрой, жесткой палкой, у которой верхняя граница теста (реальная) хотя бы на треть превышает массу забрасываемой приманки. Во-вторых, с удилищем, которое при подергивании отрабатывает по всей своей длине, сложнее не только заброс и рывковая проводка воблера, но и качественная подсечка. Хватка хищника, как правило, происходит на паузе и тактильно не всегда воспринимается холодное время года, схватившего воблер хищника можно почувствовать скорее на очередном подергивании, да и воблер рыба обычно прикусывает аккуратно (слегка) и на мгновение. В этих случаях успеть просечь ту же щуку и тем более судака с дистанции 30–40 м более мягким удилищем будет довольно проблематично. Но надо отметить, что в ситуациях, когда мы твичим легким воблером, имеющим небольшую лопасть (!), как впрочем и при сильном боковом ветре, спиннинг, работающий основной частью бланка, все же дает некоторые преимущества, и предпочтительней становится ловля именно такой палкой! Изгибаясь, такое удилище увеличивает трение в пропускных кольцах, способствуя тем самым более качественной укладке, а выбирая слабину шнура при выпрямлении, отчасти улучшает обратную связь с приманкой, а в рывковой проводке эти моменты ой как важны!

При твичинговой проводке и боковом положении удилища, во время подмотки жела- тельно сохранять между ним и подматываемой леской прямой угол, а при боковом ветре кончик спиннинга следует ориен- тировать навстречу направлению ветра. Такой прием значительно улучшает укладку лески на шпулю катушки.

Длину удилища 2–2,4 м, применяемую в твичинговой технике, разумно считать оптимальной, так как такой ≪дирижерской палочкой≫ просто и удобно работать. Но ситуаций, когда на рыбалке короткого спиннинга нет илиим попросту не добросить воблер на нужное расстояние и нам приходится ловить более длинным удилищем.

Нюанс первый — более длинное удилище пусть на 20–50 г, но тяжелее, и эти граммы на том конце спиннинга, следовательно рука будет уставать быстрее, а через пару-тройку часов возможно и не подниматься.

Нюанс второй — длинным спиннингом сложнее осуществлять рывковую проводку потому, что с увеличением длины, помимо массы удилища, довольно значительно увеличивается количество метров шнура, приподнятого над водой и парусящего в воздухе, с соответственно возрастающим на него влиянием ветра! Разберем более детально: условно, ≪твичим≫ спиннингом длиной 2,7–2,8 м, если удилище при проводке держим перед собой под углом 70–80 градусов к поверхности воды, и рука почти не устает, и особых проблем с укладкой обычно не возникает.

Но это идеальный вариант, он возможен при ловле на тихом участке, либо при несильном ветре, дующем в спину или в лицо, а занять такое положение на берегу не всегда возможно.

Если ветер боковой, то даже при минимальной паузе из шнура выдувается большая паразитная дуга, а если он порывистый, то подобие синусоиды, к тому же ветер, давя на шнур, сам (!) начинает тащить нашу приманку! И в таких условиях проводку мы вынуждены делать, держа спиннинг в горизонтальной плоскости по отношению к поверхности воды, либо кончик спиннинга находится у самой поверхности, та же ситуация, когда воблер необходимо провести поглубже, и удилище опускается ближе к воде. В этих случаях рука устает еще быстрее, это раз. Тактильное восприятие поклевки практически невозможно, это два.

Три, — резко ослабляется натяжение, шнур почти по всей своей длине лежит на воде, и его масса уже не участвует при укладке лески на шпулю катушки, волна, усиленная боковым ветром, выдувая дугу из шнура, уменьшает угол между ним и спиннингом или попросту сводит его на нет. Максимум 2–3 заброса, и вы получаете шикарную бороду. Удалось распутать — теряете только время и нервы, не удалось — лишаетесь 20–30 м шнура… Что делать?

При твичинговой проводке и боковом положении удилища любой длины, во время подмотки желательно сохранять между ним и подматываемой леской угол 80–90 градусов, а при боковом ветре кончик спиннинга следует ориентировать навстречу направлению ветра, эта нехитрая процедура значительно улучшает укладку шнура на шпулю катушки и отчасти увеличивает тактильную чувствительность.

Профилактика появления Бороды

Бороды в твичинге — неизбежное зло, но их появление вполне обычно и при других способах ловли (вариантах проводки), поэтому каждый раз перед очередным забросом осматривайте шпулю катушки (достаточно бросить взгляд). Если визуально видна значительная рыхлость намотки или торчащие петельки (представляющие собой большую опасность: при силовом забросе их отрывает, в результате мы имеем порванную плетенку и потерю приманки), заброс делать нельзя!

В этом случае плетенку, естественно без заброса, прямо на берегу следует аккуратно распустить на всю длину рабочего участка. Если ловля ведется с лодки, распускаемый шнур аккуратно протягивается через нижнее пропускное кольцо спиннинга и (желательно по ветру) укладывается на воду. Делаем мы так потому, что смоченная водой плетенка практически не парусит и почти не путается при последующей укладке на шпулю (укладку желательно делать внатяг, пропуская плетенку через сжатые пальцы или колени).

Если при распускании шнура петля мешает спуску основной лески или она сама начинает сходить раньше времени, мы смазываем ее слюной (!) и, придерживая петлю, как по маслу спускаем по ней основную леску. Для распускания петель и бороды совсем нелишним аксессуаром будет пара обычных булавок, меня они выручали не раз. Очень ответственный момент, обещающий массу неприятных сюрпризов (особенно при боковом ветре), —первоначальная подмотка слабины шнура сразу после заброса. Дуга из лески, как правило, большая, подматывая, мы выбираем ее максимально быстро и почти не задумываясь, плетенка укладывается на шпулю катушки как попало, следствие — борода на очередном забросе.

Лекарство простое: подмотку начинаем, сохраняя острый угол между шнуром и спиннингом, вдобавок можно опустить удилище к воде и подождать несколько секунд, пока шнур ляжет на поверхность, затем, выпрямляя дугу, поддернуть и только после этого начинать подмотку.

Пауза

Следует отметить, что в холодное время года (глубокая осень, зима) именно длительная пауза (до 10–15 секунд) становится важным элементом рывковой проводки (твичинга), так как большинство хваток происходит как раз во время нее. Но именно в этот момент контакт с приманкой минимален, а при боковом ветре и том же положении спиннинга он практически отсутствует. Простейшая операция, позволяющая улучшить контакт с воблером во время паузы при том же боковом ветре, — приучить себя каждый раз после очередного рывка и фиксации удилища аккуратно выбирать слабину, очень медленно подматывая шнур.

Лески

Традиционно рывковая техника проводки в большинстве случаев предполагает использование многоволоконных лесок.

Требования же к шнуру (плетенке), предъявляемые при ловле твичингом, предельно просты. Поскольку при его подмотке в отличие от джиговой ловли или ловле на блесны нет постоянного натяжения (небольшой вес приманок, провисание шнура во время паузы, боковой ветер и т. д.), укладка шнура на катушку очень далека от идеала.

Во время паузы плетенка провисает и при последующей подмотке ложится на шпулю довольно рыхло, как следствие — почти гарантированные при последующем забросе сброс петель и образование бороды. Наименее предпочтительны мягкие шнуры и особенно с маркировкой ≪РЕ≫, применение шнуров типа Power Pro или термофьюзных (сплавных) типа Fireline более оправдано, эти плетенки менее требовательны к качеству укладки и именно за счет своей жесткости, да и распутать жесткий шнур однозначно попроще. Но, опять же, не следует забывать, что с этими плетенками немного меньшая дальность заброса. В твичинге более толстый шнурок однозначно даст фору тонкому, опять же по причине более качественной укладки (собственная масса шнура), но границу разумного не переходим: если ловим окуня, плетеночку все же придется поставить самую тонкую.

Цвет шнура

Следует отметить, что шнур яркого цвета при ловле твичингом более удобен. Почему? Дополнительный визуальный контроль проводки, да и сама поклевка довольно часто определяется только по ≪вздрагиванию≫ шнура, но если вам кажется, что шнур такого цвета, к примеру, из-за высокой прозрачности воды может отпугнуть хищника, есть другой выход.

Шнур с маркировкой ≪Fluo≫, видимый как ядовито-яркий в ультрафиолетовом освещении, становится темно-зеленым, не отличаясь от цвета травы или водорослей. Также у ярких шнуров, не относящихся к категории ≪fluo≫, можно окрасить последние 3–5 м. Для этого достаточно на губку нанести пару капель обычной аптечной ≪зеленки≫ и протереть шнур, на рыбалкудругую хватает.

Катушка

Для ловли твичингом безинерционная катушка с хорошей укладкой лески лишней не будет точно. Если у вас Twin Power от Shimano или что-то в той же ценовой категории от Daiwa, замечательно, проблем с укладкой почти не будет. Но если таковой нет, для более или менее спокойной твичинговой ловли придется уменьшить высоту намотки шнура на шпулю катушки. При использовании мягкой плетенки, недорогой катушки, как, впрочем, и боковом ветре, вместо рекомендуемых 2–3 мм до бортика шпули лучше оставлять высоту не менее 5 мм — следуя этой простой рекомендации, мы сводим до минимума образование бороды или сброс петель при забросе, пусть и с незначительным сокращением расстояния заброса.

Приманки

В большинстве случаев это воблеры и их различные модификации. Хотя в твичинге, как рывковой технике проводки, запреты весьма условны и применение колеблющихся блесен или той же слабоогруженной ≪резины≫ в ряде случаев более результативно, чем ловля на воблеры. Но разбор полетов ограничится неприятными сюрпризами, которые в твичинге из-за конструктивных различий преподносят сами воблеры. Сюрпризы в основном те же: бороды — это раз, отсутствие прямого и постоянного контакта с приманкой во время проводки и как следствие нереализованные поклевки и сходы — это два.

Простой пример. Односоставной воблер, с небольшим заглублением, вес условно 5–7 г, с маленькой лопастью и слабой собственной игрой, плюс боковой ветер или обыч- ная темповая ловля во время выхода хищника и без боко- вого ветра — все, «сюрпризы» обеспечены.

Неплохой профилактической мерой является заброс, желательно под ветер, с последующей быстрой, равномерной подмоткой, затем 3–5 забросов с обычной рывковой техникой проводки. К тому же ускоренная равномерная проводка воблера сама по себе неплохо провоцирует хищника на хватку.

Другой вспомогательный способ — подобрать более упористый воблерок с тем же заглублением и того же размера, ну, или составник с более активной игрой, или одночастник с большей лопастью, расположенной под большим углом к телу приманки. В этом случае контроль проводки и укладка лески автоматически улучшаются, правда, следует отметить, что хищника такая замена не всегда устраивает.

Она преподносит сюрпризы другого рода, и абсолютный чемпион по таким сюрпризам конечно щука. Изящно снять или срезать недешевый воблерок, я бы сказал, ≪зубастая≫ обожает, хотя таким подаркам хищник совсем не рад: прыгает, делает свечки, гремит ≪кастаньетой≫ с крючками, а не сумев освободиться от такого ≪подарка≫, в конце концов погибает. Но в большинстве таких ситуаций именно рыболов и рыбе, и сам себе оказывает эту медвежью услугу.

Нюанс первый

Вполне понятно, что ловля зубастой без поводка довольно быстро приводит к срезу приманки, следовательно, в большинстве случаев поводок мы все же применяем, но прикол в том, что потери воблеров при наличии поводка пусть и реже, а все-таки происходят! Готовый (стандартный) поводок представляет собой конструкцию, состоящую из элементов (вертлюжок, а то и пара, застежка, отрезок многожилкового тросика). Крупные вертлюги даже китайского производства обычно нареканий не вызывают, но мелкие из-за постоянных нагрузок довольно быстро разрушаются, а большинство готовых поводков из тех, что в продаже оснащено именно ими. Застежки любого типа и размера хищник способен открыть при многих способах ловли, но при ловле джигом и твичингом он, атакуя приманку с небольшим опережением или в голову, делает это гораздо чаще! И если в джиге или ловле на блесны простое лекарство от этого — поводок без застежек из струны, то в твичинге такой поводок создает дополнительные проблемы (см. ниже). Застежки обычно ставить приходится, естественно качественные, но все равно, сводя до минимума возможность открытия, их приходится подгибать и поджимать, либо использовать те конструкции застежек, незапланированное открытие которых возможно только при приложении к ним критических нагрузок.

Нюанс второй

Твичинговая проводка воблера, условно ловим с металлическим (материал условно любой) 15 см поводком. После очередного рывочка — пауза, но приманка из-за инерции, ветра, течения и т. д. продолжает двигаться и проходит какое-то расстояние, щука атакует с небольшим опережением или просто промахивается, следствие — срез воблера, как вариант открывает ту же застежку и на вываживании все равно снимает воблер. Немелкая щука атакует приманку спереди (в лоб), воблер вместе с поводком влетает до глотки, тот же срез. Процент таких хваток может быть довольно ощутимым, а ситуации, когда проводка осуществляется с глубины на подводную гряду или полив, с чистой воды к границе травы, к солнцу или от солнца однозначно увеличивают долю атак хищника спереди.

Лекарство вроде бы простое: увеличиваем длину поводка, сам поводок — неубиваемый и не требующий застежек (материал — гитарная струна). Увеличение длины поводка до 30–40 см — мера почти необходимая, но поводок из гитарной струны как собственноручно подписанный приговор. Поводок из струны 1–2-го номера и диаметром 0,3–0,45 мм имеет немалый собственный вес, проще говоря, он тонет и притапливает шнур, медленно всплывающий воблер или тот же суспендер.

Что происходит на паузе после рывка? Правильно, поводок оказывается ниже приманки, промах, атака хищника спереди, и получаем тот же срез. Исправить ситуацию отчасти можно, держа удилище перед собой, делая минимальные паузы и контролируя провисание шнура, но такие маневры не всегда уместны, а при боковом положении удилища и увеличенной паузе, опять же, они просто невозможны.

Другой вспомогательной мерой является небольшая подгрузка воблера, к его брюшку с помощью быстросохнущего клея приклеивается половинка свинцовой дробинки, и воблер становится медленно тонущим.

Дополнительной страховкой от срезов будет использование многожилкового поводкового материала (предпочтительней с полимерным покрытием), обладающего при том же диаметре меньшей удельной массой. Вполне очевидно, что такой поводок будет иметь отрицательную плавучесть, но все-таки он легче, чем поводки из струны!

Следует оговориться: перед поводком, в том числе и из струны, возможно устанавливать плавающую бусину (минипоплавок), но такое оснащение сокращает дальность заброса, да и траву цепляет побольше и почаще. От использования вертлюжков (особенно крупных) как элементов поводка также возможно отказаться и именно из-за их паразитной массы. Вполне допустимо отказаться от применения застежек и нижнюю петлю многожилкового поводка вводить непосредственно в заводное кольцо на воблере, но надо помнить: концевая петля тонкого поводка (до 0,27 мм) при забросах и вываживании самопроизвольнонет, нет, да и попадает между витками заводного колечка, что опять же приводит к потере приманки. К тому же, многожилковые поводки, особенно в местах соединений, рано или поздно накапливают ≪усталость≫ и начинают ворситься и разрушаться. Профилактика в виде удаления пары поврежденных жилок неуместна, возможен отстрел приманки не только при вываживании, но и на резком забросе, поэтому при любых повреждениях поводок надо однозначно заменять.

Большинство ошибок при ловле твичингом поддаются профилактике и лечению, но тема среза воблера при твичинговой проводке все равно остается открытой, и обезопасить себя от этой болезни на все сто процентов практически невозможно. У меня есть ≪дуэлевский≫ воблерок с полуметровым заглублением, который щука отсекала дважды и как говорится мимо рта. То, что из всех срезанных он единственный, который не потерян, это понятно, но изюминка в другом. В обоих случаях поклевка определялась лишь по легкому вздрагиванию шнура. Первый раз щука срезала его на участке с глубиной сантиметров в 70, и поскольку была убежденность, что зубастая промазала, через час обычной колебалкой он был выловлен.

Второй раз щука отсекла его через два дня на другом водоеме на участке с глубиной 2,5 м при таком же типе поклевки, и выловлен он был моим приятелем, тяжелой колебалкой там же, но уже через год! Поводок в обоих случаях имел длину не менее 30 см, пауза на проводке при первом обрезании была длительная, хватка на мели. Во втором случае пауза была минимальная, хватка на достаточной глубине, поводок однозначно был немного выше воблера, но результат тот же.

В обоих случаях обрезок плетенки выше поводка имел длину 4–6 см, выводы делайте сами. Еще одна ситуация, когда срез воблера (как вариант слабоогруженной резины) почти неизбежен, — одновременная атака нескольких хищников. Двух окуней на один воблер (поппер) ловили многие. Щука не всегда одиночный хищник, с ситуацией, когда на очень локальном участке сконцентрировано несколько зубастых, рыболовы периодически сталкиваются, и одновременная атака не такое уж исключение. Но возможны и более нелепые варианты, например, когда нескольких щук удается собрать вместе…

Начало декабря, мелководный водоем, глубина не более полуметра, на первых же забросах щука идет за воблером, но, не решившись на хватку, встает в заливчике у границы травы. На следующем забросе другая хищница идет за воблером и снова, не решившись на хватку, останавливается в заливчике. Следующая пара забросов, и третья хищница идет за воблером, приманка подходит к границе травы, на последних метрах начинаю ускоренную подмотку, короткий рывочек спиннингом, пауза (остановка воблера) и…

Одновременная атака с трех сторон, вода вскипела, легкий толчок в руку, подсечка, подматываю обвисший шнур… Одна из щук, та которая не промазала, еще какое-то время прыгала и трясла головой, пытаясь освободиться от моей приманки.

В этом случае я все же спровоцировал зубастых на атаку, но, поддавшись эмоциям в простейшей ситуации, допустил провисание поводка и получил срез приманки, хотя при тройной атаке шансов на благополучный исход все равно было не так уж много.

Любой тип ошибок, так или иначе, портит рыбалку, избегайте их, и ваши нервы будут в порядке, и рыба останется не покалеченной.